Выбор и установка межкомнатных дверных порогов

Разновидности порогов и их функциональное предназначение

По особенностям конструкции различают плоские, Т-образные, гибкие или накладные, порожки с внешним или скрытым видом монтажа.

Рис. 1. Варианты порогов

Исходя из используемого стройматериала, можно приобрести следующие разновидности систем:

• Каменные (являются дорогостоящими и прочными, но трудны при креплении в коробку).

  Рис. 2. Изделие из камня

• Деревянные (более ходовые, популярные системы, выполняются в основном из сосны и дуба).

  Рис.3. Деревянный порожек

• Пробковые варианты. Эластичность и гибкость материала позволяет применять такие конструкции в местах, где нужно обыграть уровневые перепады.

• Пластмассовые (эстетически привлекательны, имеют среднюю степень износостойкости). В категорию входят порожки из ламината.

Рис. 4. Пластиковый порог

Металлические (используются на стыках напольных покрытий, бывают латунными, нержавеющими и алюминиевыми). Можно приобрести и поставить одно- или разноуровневые, угловые металлические пороги.

Рис.5. Металлический порожек

Как выбрать порог для межкомнатной двери

Сейчас даже профессионалам затруднительно сделать свой выбор из разнообразия дверных порожков, которые предлагают разные изготовители. Кроме продукции из дерева, в магазинах имеется много комплектующих, подбирать которые нужно по следующим признакам:

• По материалу (дерево, пластмасса, металл, комбинированное сырье, полимер и пр.).

  Порог закрывает стыки разных уровней

• По конфигурации профиля. По типу профиля различают 2 вида: изделия, устанавливаемые на одном уровне между напольными покрытиями без высотных перепадов и порожки, скрывающие изъяны установки на разноуровневых стыках. У последнего профиля по разным сторонам есть перепад.
• По типу назначения. Любой тип порожков может использоваться по прямому назначению (под дверью), скрывать стыки ступенчатой отделки, перекрывать гибкий порог.

  Рис.7. Скрытый метод установки встраиваемого порожка
• По методу закрепления профиля. В данной категории выделяют пороги с открытым и скрытым закреплением, со специальной монтажной планкой и без нее. Из новинок производители предлагают встраиваемые профили под половое покрытие, планки в полости дверных створок, самоклеющиеся порожки.

Правильно выбирать нужный вид порожка нужно не только по внешней привлекательности, но и по функциональным, качественным показателям. Также следует учитывать особенности помещения, проем, где будет монтироваться конструкция. Например, для ванной следует выбирать изделие из влагостойкого материала.

Целесообразность установки в ванной и туалете

Монтаж любого порога для помещений с повышенной влажностью является рациональным решением, так как при повреждении труб, стиральной машины порожки станут защитой от затопления других помещений.

Если применять порог в роли гидроизоляции при возможной аварии водопровода, то нужно поставить каменный вариант. Чтобы в ванной не повышалась влажность, следует поставить в вентканал электровентилятор или купить коробку без уплотнителя, оставив зазор между порожком и нижним дверным торцом 4-5 мм.

Установка деревянного порога для двери

Деревянный порог может являться элементом дверной коробки, в этом случае его можно отреставрировать или заменить.

Установка деревянного преддверия производится быстро, поэтому поменять или подремонтировать его не сложно. Если на нем образовались небольшие неровности, то его достаточно отшлифовать, покрыть лаком или краской под цвет входной двери.

Материалы и инструменты:

доски из древесины; лом; ножовка; пила; пылесос; гвозди; сверло; краска; лак.

Перед заменой нужно демонтировать старый порог. Если порог не выступает над полом, то устранение его производится с помощью рычага. Возьмите лом и один его конец забейте молотком под порог, а потом нажмите на другой конец.

Порог, который возвышается над полом, перед удалением освободите от гвоздей и выбейте молотком. Если невозможно выбить целиком сразу, распилите его ножовкой на несколько частей и после этого удалите.

Перед монтажом деревянного порога убедитесь, что входная дверь плотно прилегает к нему.

Сухой мусор соберите пылесосом. А саму поверхность рекомендуется протереть тряпкой. Можно сделать порог самому или купить готовый. Если он будет больше по размеру, чем надо, то часть можно отпилить. Закрепить деревянную конструкцию можно обычными гвоздями.

Чтобы не образовались трещины при ударах молотка, просверлите отверстия необходимого диаметра. Перед тем как приступить к установке, проверьте, как закрывается входная дверь. Если она хорошо прилегает к выступу, свободно открывается и закрывается, то можно приступать к установке. Для завершения работы покрасьте краской или покройте лаком.

Можно порог облицевать тем покрытием, которое находится в прихожей. Если в коридоре лежит плитка, то порог также можно обложить плиткой. Такая отделка выглядит красиво, и ремонт будет иметь вид завершенности.

Любые щели, которые образовываются при такой работе, необходимо заштукатурить. Как только раствор застынет, нанесите силиконовую шпатлевку. Это преградит путь к трещинам от вибрации.

Дерево не относится к долговечным материалам. Поэтому для такой конструкции лучше выбрать прочную древесину. Если вы самостоятельно изготавливаете порог, то используйте дуб, ясень, бук, лиственницу. Из выбранной колодки дерева с помощью долота сформируйте порог высотой не более чем в 30 мм.

Покупая готовое изделие из дерева, не экономьте на качестве, приобретая дешевый вариант. Оно может быть изготовлено из мягких пород. А это приведет к быстрому изнашиванию и повреждению при нагрузках.

Чтобы деревянные пороги прослужили дольше, нужно тщательно их обработать, чтобы в щели не проникала влага при мытье полов.

Металлические пороги обычно устанавливают из нержавейки, алюминия или латуни. Если монтируется металлическая дверь, то ее сразу оборудуют таким же порогом, что упрощает задачу.

Регулировка дверей

Чтобы установка межкомнатной двери, которая монтируется без порога, была сделана правильно, необходимо производить регулировку. Сначала проверить уровнем ровность дверного полотна на той стороне, где находятся петли. Для этого надо к верхнему углу полотна прижать один конец отвеса и опустить его вниз, к самому полу. Точно такое же действие следует выполнить с другой стороны, там, где находится ответная планка защелки.

Клиньями и распорками следует отрегулировать зазоры. Если зазора недостает со стороны петель, надо снять петли, подложить под них прокладки и поставить на место. Если зазор больше обычного, стоит снять петли и углубить гнезда при помощи стамески.

Регулировку с другой стороны можно выполнить поворотами расположенного в вертикальном положении бруса короба.  Пространство, которое осталось свободным, надо закрепить специальной пеной. Выполнять этот процесс необходимо в несколько этапов, чтобы короб не деформировался. Сначала сделать прихват в нескольких местах пеной, а затем, после того как пена застынет, обработать остальные пустые места между коробом и проемом.

Как выбрать нужные материалы?

Выбор зависит от предпочтений хозяина и цены. Для дверных коробок используют:

1. Двери из МДФ. Древесноволокнистая плита — самый дешёвый материал, который неплохо смотрится после установки. Достоинства МДФ — лёгкость, экологичность. Но есть минусы, которые определяют материал, как не совсем пригодный для установки в жилых помещениях. У МДФ очень низкая ударопрочность, поэтому испортить внешний вид такой двери легко. У материала плохие шумоизоляционные качества. Срок службы межкомнатных дверей из древесно-волокнистой плиты непродолжительный.
2. Клееный массив. Его называют клееной доской или евробрусом. Такие двери содержат не цельное дерево, а состоят из клееных под высоким давлением частей. Из-за этого свойства стыки на такой двери практически незаметны. Прочность, долговечность — определяющими качествами клееного массива. Стоит этот материал дороже, чем МДФ. Но качество и цена у него отменные.
3. Цельные деревянные двери. Ещё более дорогой материал по сравнению с двумя первыми, более прочный, долговечный. Единственный минус — чрезмерная напитка влагой при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.
4. ДСП и ДВП. Такие плиты очень дешёвые, изготавливаются из остатков материалов. Но у этих дверей хорошая механическая прочность, высокая шумоизоляция. Но есть существенные недостатки. Первый — низкая влагоустойчивость. В клее, который добавляется при прессовании остатков древесины, есть вещества, которые испаряются и пагубно влияют на здоровье. Дверные коробки из ДСП и ДВП изготавливаются по сложной технологии. Это отражается и на непростом монтаже. Саморезы держатся плохо, а других креплений нет.

Внимание Существуют также пластиковые, стеклянные, шпонированные и алюминиевые материалы. На рынке можно встретить дверные коробы с сотовым наполнителем, ламинированные полотна. Но эти материалы не пользуются таким широким спросом, как перечисленные

Но эти материалы не пользуются таким широким спросом, как перечисленные.

Установка ручек, замка и защелки

Обычно дверная ручка закрепляется посередине полотна. Если монтируется двухметровая дверь, тогда ее устанавливать нужно в метре от пола. При наличии маленьких детей допускается высоту монтажа такой фурнитуры уменьшить до 95 см. Соответственно установка врезного замка выполняется в том же месте.

Врезка замка

Установка замкового механизма в дверь проводится следующим образом:

1. Замок лицевой планкой прикладывается к торцу дверного полотна в месте, где будет выполняться его врезка.
2. Замковое устройство фиксируется с помощью саморезов, чтобы обеспечить его неподвижность.
3. Лицевая планка замка обводится лезвием строительного ножа.
4. Механизм откручивается от полотна.
5. Удаляется надрезанный верхний слой материала двери.
6. Запорный механизм боковой частью прикладывается к торцу полотна так, чтобы его лицевая планка не выходила за пределы сделанной выемки. После этого отмечается место, где будет установлена внутренняя часть замка.
7. Высверливается размеченная часть двери при использовании дрели или шуруповерта и сверла диаметром 4-5 мм.
8. Стамеской выбирается материал полотна в соответствии с размерами внутренней части замка.

На следующем этапе размечается место установки ручки. Эта операция выполняется путем прикладывания запорного механизма к боковой части полотна. При этом нужно следить, чтобы плоскость лицевой планки была в одном уровне с торцом двери. Потом карандашом отмечается место установки ручки. Затем операция повторяется, но уже с другой стороны полотна.

Сквозное отверстие под стержень ручки выполняется сверлом диаметром 10 мм. Рекомендуется использовать перо по дереву. Сверление нельзя выполнять насквозь, так как с обратной стороны можно вырвать большой кусок материала. Процесс осуществляется только до пустого пространства в полотне, которое было подготовлено под внутреннюю часть замка. Рекомендуется в проем для запорного устройства вставить кусок фанеры. Он позволит предотвратить разбитие отверстия при выходе сверла.

Установка защелки

Эта работа выполняется проще, чем врезка замка. Сначала нужно на торце полотна сделать отверстие диаметром 24 мм, глубина которого соответствует длине защелки. Для этого рекомендуется использовать перо по дереву. Затем защелка вставляется в отверстие, а ее лицевая планка обводится лезвием строительного ножа. Потом механизм вынимается и удаляется надрезанный материал с помощью стамески. В завершение просверливают отверстие для ручки так же, как и для замка.

Монтаж короба

Установить коробку межкомнатной двери можно как в полностью подготовленный, так и оформленный только вчерне проем.

С учетом того, что может быть использована как деревянная, так и металлическая (металлопластовая) конструкция, способы из установки различаются. Обязательной является проверка с помощью уровня горизонтальности верхней планки (окосячки) и вертикальности боковых стоек.

Для деревянных (шпонированное или ламинированное МДФ) моделей крепление производится гвоздями (анкерами, дюбелями – в зависимости от типа стены) через специальные держатели. При этом обязательно организуется компенсационный зазор между верхней планкой короба и плоскостью проема.

В панельных и кирпичных, монолитных зданиях зазор выполняется минимальным – 3…5 мм, в деревянных и каркасных постройках доходит до 10…12 мм. Крепление брусьев короба в деревянном доме лучше производить с помощью клиньев или распорок из того же дерева: это снизит вероятность перекоса конструкции из-за неравномерного разбухания или рассыхания материала.

Ниже показана схема расположения крепления для дверного короба.

Для фиксации короба удобно использовать так называемые подвесы для гипсокартона.

Возможно крепление саморезами или иными крепежными деталями непосредственно через брусья коробки.

Важно: при установке коробки межкомнатных дверей «с нуля» проверка правильности положения брусьев ведется с навешенным дверным полотном! Только в этом случае обеспечивается правильный зазор между дверью и коробкой.

В момент окончательной установки короб устанавливается в дверном проеме вертикально и фиксируется в нем с помощью деревянных вставок (брусков). Самому установить межкомнатную дверь, одновременно проверяя правильность ее положения, бывает сложно, поэтому лучше работать вдвоем.

Дополнительный брус можно вставить внизу между окончаниями боковых брусьев, если не предусмотрен порог. Такая фиксация поможет избежать деформации при креплении короба. Отверстия для крепления саморезами через брусья выполняются по боковым сторонам (не менее трех на сторону). Верхний брус крепить обычно не нужно. После окончания крепежа пустоты между коробкой и проемом заполняются монтажной пеной или другим уплотнителем. После застывания пены распорки могут быть удалены или оставлены.

Окончательно застывшая пена подрезается так, чтобы она не выходила за пределы зазора между коробом и проемом.

Разновидности порогов

Перед тем как выбрать материал для изготовления порога, нужно выявить отрицательные и положительные стороны каждого из них.

Деревянный

Дерево подходит почти для всех стилей, т. к. это классический материал.

Но для ванной комнаты это не лучший вариант, потому что у древесины есть следующие недостатки:

1. Она плохо переносит постоянное воздействие влажной среды, теряя основные свойства.
2. На ней может возникать грибок и плесень.
3. Дерево хорошо впитывает в себя влагу, от чего начинает набухать. Как следствие, на его поверхности могут образоваться трещины.

Металлический

Металл является наиболее прочным и долговечным материалом. Он хорошо держит форму, не портится под воздействием негативных факторов. При условии правильной эксплуатации он прослужит не один десяток лет.

Для металла не свойственно появление трещин. Но при недостаточной обработке на нем может появиться ржавчина, которая станет постепенно разрушать материал и сделает его непригодным для эксплуатации. Портятся не только внешний вид изделия, но и его характеристики.

Пластиковый

Нередко двери в санузел изготавливают из пластика. Он не требует тщательного ухода, легко чистится от различных загрязнений. Кроме того, он не подвержен разрушительному воздействию влаги.

Тем не менее специалисты этот материал не относят к разряду долговечных. Он не выдерживает сильных нагрузок, легко поддается повреждениям. В неблагоприятной среде он быстрее стареет, после чего начинает сильно крошиться. Его поверхность покрывается желтым налетом.

Лопнувшие и отколовшиеся пластиковые элементы не поддаются ремонту. Кроме того, пластик подойдет не ко всем стилям, будет диссонировать с другими материалами, используемыми в отделке помещения.

Бетонный

Бетонный порог — лучший вариант для оформления санузла. Чтобы придать ему более эстетичный вид, используют различные варианты кафеля. Его также можно оформить при помощи искусственного или натурального камня. Отделочный материал выбирают в соответствии со стилем помещения.

Бетон выдерживает любые нагрузки, не портится в процессе эксплуатации. Он служит дольше других материалов, не теряя при этом своих качеств. Высокий уровень влажности и испарений не разрушают его.

С помощью этого материала можно изготовить порог любой формы и конфигурации. Чем он будет выше, тем меньше риск просачивания воды в другие помещения квартиры при затоплении. Но при этом нужно позаботиться о безопасности. Чтобы жильцы вовремя переступали через порог, рекомендуется приклеить специальную яркую полоску или выложить его плиткой контрастного оттенка.

Доборы и наличники

Доборами называются широкие планки, закрывающие торцы дверного проема там, где для этого не хватает ширины коробки. Наличник – планка, закрывающая дверную коробку со стороны помещения (в обе стороны проема). Установка наличников заканчивает отделку дверного проема, к этому моменты стены возле него должны быть полностью готовы (поклейка обоев, декоративная штукатурка, покраска и так далее).

В зависимости от того, куда открывается дверь – внутрь или наружу – коробка монтируется по внутреннему или внешнему краю проема. Соответственно, доборы на межкомнатную дверь устанавливаются с противоположной стороны. Ее ширина выбирается так, чтобы вместе с брусьями короба она полностью закрывала торец проема. Ширина наличников выбирается с учетом ширины брусьев короба и возможных дефектов по краю проема. Вместо обычных узких наличников можно смонтировать широкие, с декоративной отделкой.

Установка добора межкомнатных дверей и наличников часто осуществляется с помощью системы паз-гребень (так называемые «телескопические доборы»). Предусмотрены также потайные варианты монтажа. На иллюстрации показана система отделки дверного проема с телескопическими наличниками и доборами в разрезе.

Утепляют ли пороги и чем это лучше сделать

Энергоэффективность помещения во многом зависит от теплоизоляционных характеристик дверной конструкции. Отдельного внимания заслуживает порог, который создает мостики холода, из-за чего в нижней части двери появляется конденсат и обледенение. Это связано с наличием щелей, слабым уплотнительным контуром и холодными свойствами большинства используемых материалов. Исправить ситуацию поможет утепление.

На деревянных конструкциях в зазоры закрываются валиком из поролона, обернутым дерматином, как и при утеплении дверей. В плоскости разъема устанавливается лента утеплителя из резины или ворсистого материала.

Полый металлический профиль рекомендуется утеплить, заполнив монтажной пеной после установки. Пенополиуретан обладает высокими изолирующими свойствами и долго сохраняет свои свойства.

Достоинства порога для входной двери

Многие не уделяют достаточного внимания порогу, а зря, ведь именно хороший и качественный порог влияет на общую атмосферу в доме.

Преимущество входного порога в том, что он обеспечивает безопасность, а также выполняет декоративную функцию

Итак, порог должен выполнят следующие функции:

• Теплоизоляцию, предотвращение сквозняков;
• Шумоизоляция;
• Обеспечение безопасности;
• Отделение помещения;
• Декоративная.

Входные пороги не позволяют сквозняку проникнуть в помещение, также препятствуют попаданию внутрь каких-либо неприятных запахов, например, с кухни. Помимо этого, качественный порог вкупе с хорошей дверью, поможет создать полную тишину в комнате. Красивая дверь и порожки создадут завершенный интерьер прихожей.

Демонтаж старого, испорченного деревянного порога

Как правило, любой деревянный порог очень легко вытащить. Достаточно просто лишь взять металлический лом, поддеть порог снизу, а по другому концу лома просто постучать молотком, создавая технологию рычага. Таким образом, Вы постепенно, за несколько ударов, демонтируете порог. Но бывает, случается и такое, что порог нельзя вытащить таким образом. Если конструкция достаточно глубоко и надежно закрепилась в конкретном месте, то придется демонтировать по-другому.

Для второго способа Вам придется попытаться вытащить гвозди, которые держат изделие, с помощью гвоздодера или других подручных средств. После этой процедуры вытащить порог не составит никакого труда – можно просто несколько раз легко постучать по нему молотком. Иногда для осуществления этого процесса приходится сначала разрезать порог на части и демонтировать их по отдельности. Если изделие прикреплено к полу саморезами, то их можно просто выкрутить при помощи отвертки или шуруповерта.

После того, как старый порог будет снят со своего прежнего места, можно приступать к укладке нового порога. Однако перед этим придется сделать несколько подготовительных работ, чтобы новое изделие лучше стало на свое новое место. Для начала уберите весь мусор с заготовленной поверхности при помощи веника или пылесоса. Далее протрите все влажным кусочком ткани и дайте основе полностью высохнуть.

Основные виды и характеристики порогов

Существует два вида порогов, высокие и декоративные.

Высокие пороги являются частью дверного блока и монтируются одновременно с ним. Такие пороги позволяют обезопасить квартиру от затопления (если ими оборудованы двери «мокрых» помещений), у них отличная звукоизоляция, так – же они служат отличным барьером для запахов и гари (если дверь с порогом установлена на кухне).

Рекомендуем: Как сделать полку на стену своими руками из дерева, подручных материалов, фанеры — рассказываем в общих чертах

Однако такие пороги травмоопасны, поскольку о них легко запнуться, и поэтому между комнатами обычно монтируют декоративные порожки, закрывающие стыки напольного покрытия.

При выборе порогов обратите внимание на цвет и дизайн изделий – они должны подходить к общему интерьеру комнаты и фактуре покрытия пола (если стыкуются два принципиально разных материала, к примеру, плитка и ламинат, то к одному из них). При желании, можно подобрать порог в цвет дверной коробки или установленной на ней фурнитуры

Материалом изготовления порожка может служить:

металл (сталь, алюминий, латунь), в том числе с оригинальной фактурой, имитирующей состаренную бронзу и т.д., такие порожки рассчитаны на высокие нагрузки, прочны и долговечны; дерево (дуб и другие твердые породы древесины), выглядят эстетично, идеально подходят для паркетных полов, но со временем изнашиваются и требуют регулярного обновления покрытия; пластик, отличается огромным ассортиментом декоративных решений, функционален и не требователен в уходе, но достаточно хрупок и может повредиться при сильном механическом воздействии; ламинат, обычно такие порожки изготавливаются в цвет напольного покрытия из того же материала, имеют ограниченное применение из — за склонности к деформации под воздействием влаги.

При выборе порожка обратите внимание на ширину изделия и конфигурацию профиля. Ширина порожка подбирается таким образом, чтобы место стыка напольных покрытий было перекрыто «с запасом», и чтобы из одного помещения, даже если вы сидите или лежите на диване или кровати, не просматривалась отделка пола соседнего помещения

По конфигурации порожки бывают:

накладные – это пластина с закругленным или плоским верхом и закругленными краями, предназначенная для перекрытия стыка, если соседствующие поверхности располагаются приблизительно на одной высоте; разноуровневые (переходные) пороги – имеют форму развернутого угла или округлую поверхность, устанавливаются в случае, если стыкующиеся напольные покрытия расположены на разной высоте (с перепадом 3 — 15 мм).

Принцип установки порожка зависит от его конструкции – крепление может быть открытым и скрытым. Наиболее эстетичны и практичны в использовании Т — образные системы из пластика или алюминия со скрытым креплением и округлой внешней поверхностью – такие порожки полностью безопасны и практически не ощущаются под ногой.

2

Выбираем пороги для пола – различия по конфигурации

Перед тем как приобрести межкомнатные пороги, необходимо определиться не только с дизайном и материалом, из которого они изготовлены, но и с конфигурацией, которая зависит от конкретных условий в помещении. По этому критерию различают следующие виды деталей:

Плоские и накладные. Представляют собой пластиковую или металлическую пластину с ровным или закругленным верхом и используются для закрытия небольших стыков и щелей между одинаковыми или разными напольными покрытиями (ковролин – ламинат, линолеум – плитка и т. д.) при условии, что материалы находятся на одном уровне и высоте или расположены с незначительными отклонениями.

Переходные или разноуровневые. Более сложные конструкции угловой формы, которые применяют для скрытия больших перепадов стыкующихся напольных покрытий (5-15 мм) или финишного варианта на край без перехода из одного помещения в другое. Чаще всего изготовлены они из различных металлов с защитным слоем и имеют свои особенности монтажа.

Помимо представленных видов, различают также угловые порожки, которые крепят к внешним углам ступеней на лестницах.

Они имеют специальную перфорированную поверхность, которая препятствует скольжению. Самым функциональным, но сложным для установки является так называемый «умный порог» с пружинным устройством и резиновыми прокладками. Его монтируют так, что в момент открытия двери он при помощи «гильотины» опускается вниз и «утопает», его практически не видно. Недостаток такой конфигурации — высокая цена изделия и необходимость дополнительных работ при монтаже.

Как врезать дверные петли

Прежде всего стоит отметить, что лучше всего врезать дверные петли в столярной мастерской. Тогда можно избежать многих ошибок, которые чаще всего делают в таких случаях. В любом случае нужен специальный инструмент и столярные навыки. Из инструмента нам понадовиться молоток, хорошо заточенная стамеска, нож с тонким лезвием, очень желательно электрический шуруповерт или дрель, ну или в крайнем случае отвертка.

Начинаем с выбора места для петель. Как правило для обычных межкомнатных дверей необходимы две петли, одна сверху (примерно 25 см от верха дверного полотна) и вторая снизу (соответственно 25 см от низа), для более тяжелых дверей (например массив дуба, входные и так далее) необходима третья, дополнительная петля так-же на верху (на 20 см ниже верхней), так как основная нагрузка будет приходиться на верхнюю часть дверной коробки.

Убедитесь что на местах (на двери и на коробке) куда мы будем врезать петли, нет сучков, трещин, сколов, явно неправильного направления волокон дерева. Это может здорово усложнить врезку петель и ослабить эти места, так что в таких случаях надо сместить петлю немного вверх или вниз.

Что-ж, теперь можно переходить непосредственно к врезке петель. Начинаем с дверного полотна, которое лучше всего поставить на ребро, одной стороной во что-то уперев для стабильности, а самому как-бы сесть на дверь удерживая ее ногами.

Прикладываем к дверному полотну часть петли, которая будет одеваться (в случае если петля не разъемная, нужную сторону) как показано на рисунке – точно по краю, параллельно самому полотну и прикручиваем ее на два шурупа. Затем ножом с тонким лезвием, по длинной стороне, вдоль волокон прорезаем древесину на всю толщину самой петли, а по торцевым сторонам только отмечаем линии.

Затем откручиваем шурупы и теперь на лицевой стороне двери (это место будет как-бы под петлей), так-же вдоль волокон прорезаем ножом линию, которая должна находиться от края точно на толщину петли.

Начинаем с выбора места для петель

После этого прорубаем стамеской торцевые линии – опять-же на толщину петли, которые мы отметили ранее. Таким образом у нас появился контур, по которому и надо выбрать слой дерева. Что мы и делаем с помощью стамески и молотка.

Важно: как было сказано выше, по длине петля должна быть строго параллельна всей двери. Глубина на которую мы утапливаем петлю, должна быть таковой, что-бы поверхность самой петли была в ровень (и обязательно в одной плоскости) с поверхностью торца двери или на 0,5 мм (пол миллиметра) выше, но не в коем случае не глубже. Иначе дверь будет плохо закрываться, как говорится дверь будет “тянуть”

Иначе дверь будет плохо закрываться, как говорится дверь будет “тянуть”.

Когда место для петли готово, прикручиваем ее окончательно, на все четыре шурупа. И переходим к нижней петле, проделывая все те-же операции, в той-же последовательности.

После того как петли врезаны в само дверное полотно, помещаем дверь в дверную коробку, выставляем так что-бы везде по периметру был одинаковый зазор и только тогда отмечаем на дверной коробке, места куда необходимо врезать вторые части петель.

С дверной коробкой проделываем в общем все то-же самое, только тут врезаем части петель на которые и будет одеваться дверь. Когда петли врезаны и в коробку, одеваем дверное полотно, проверяем зазоры, притвор и так далее. Если необходимо что-то поправляем и подгоняем.

Вот в общем и все. Что можно добавит? Иногда петли бывают с круглыми углами. В этом случае можно полукруглый край врезки получить используя дрель со сверлом с перьевой заточкой – засверливаем в углах, на толщину петли. Так-же добавим, что врезка петель – это довольно точная работа, от которой будет зависеть нормальное открывание и закрывание двери. По этому как говорилось в самом начале, лучше приобретать двери с уже врезанными петлями.

Дополнительные комплектующие для установки

Для монтажа порожка, кроме самой планки, потребуются вспомогательные материалы и комплектующие. В целом использование дополнительного комплекта определяется способом установки и креплением порожка на кромке линолеума.

В качестве дополнительной фурнитуры используют:

• Несущие закладные рейки, деревянные или пластиковые, материал закладывается в черновое основание пола и используется, как пробка для вкручивания саморезов;
• Саморезы и пластиковые пробки для фиксации порожка на линолеуме открытым способом;
• Закладные алюминиевые и пластиковые профили с монтажным пазом, применяются для установки порожков на линолеум закрытым способом.

К сведению! Многие мастера используют свои варианты закладок под линолеум. Например, вместо сплошного профиля на черновую основу могут набиваться деревянные пробки, к которым и будет прикручиваться порожек.

Иногда вместо закладных элементов используются куски профиля, к которым порог просто приклеивается.