Монтаж пластиковой вагонки на потолок своими руками

Как выбрать материал?

Производителей данного материала много, вот только качество продукции иногда желает оставлять лучшего. Чтобы не ошибиться в приобретении, следует тщательно ее осматривать во время покупки

Обращать внимание следует на каждую мелочь

Упаковка – вас должно насторожить, если вагонка продается, упакованной в пленку. Этот факт говорит о низком качестве товара, так как разорвать пленку и вытащить для осмотра панель продавцом не разрешается. Также закрытые пленкой панели подвергаются воздействию влажности, возникающей из-за непроветриваемости. Данная упаковка негативно сказывается на качестве даже первосортных материалов.

При возможности скрупулезно проверьте саму пластину. Легкое искривление ставит под угрозу результат выполненной работы. Лучше отказаться от такого товара. Во-первых, возникнут трудности при монтаже. Во-вторых, даже смонтировав ее, гарантии на то, что она прослужит долго, нет.

Если визуальный осмотр не вызывает сомнений, обследуйте поверхность. Могут обнаружиться поперечные волны на доске. Самый тщательный осмотр необходим стыковочным конструкциям (пазы и гребни). Они ни в коем случае, не должны содержать сколы или трещины.

Желательно для осмотра иметь клипсу, способную выявить волны. Если таковые обнаружатся, кляймер не удастся установить как нужно

Обратите внимание, чтобы сборка была легкой при попытке соединить отдельные панели

Обязательно воспользуйтесь прибором, если таковой будет в наличии в магазине, для измерения влажности вагонки. Не пожалейте времени на обследование своей покупки – это послужит гарантией конечного результата.

Выбирая отделочный материал, необходимо иметь представление о его спецификации. Деревянная вагонка делится на четыре категории качества. Они имеют существенные различия

Невозможно выбрать качественный материал, не обратив на них внимание

Продукция класса «А» полностью подходит для облицовки потолка. Здесь возможны погрешности, такие как смоляные пятна (не более двух), несквозные трещины (одна – две), допускается один сучок.
Класс «В» – относительно хороший материал. Использование его в жилых помещениях нежелательно вследствие эстетических характеристик. Это увеличенное количество несквозных трещин, сучков и смоляных пятен.
Продукция класса «С» обладает низким качеством. Она применяется для облицовки лишь надворных построек. В этой группе критерии совершенно другие – выпадающие сучки, сквозные трещины, смоляные карманы. Однако данный материал – не сплошной брак.
Продукция класса «Экстра» характеризуется полным отсутствием каких-либо дефектов. Это идеальный вариант для отделки потолков.

Данная классификация является путевой звездочкой при выборе деревянной вагонки. Тип древесины влияет на эксплуатационные характеристики изготовленного изделия.

Установка пластиковой вагонки на потолок

Чтобы потолок из пластиковой вагонки служил вам долго и вы были счастливы, при его монтаже необходимо придерживаться следующего графика работ:

С потолка убираются все старые лохмотья отделки, которые отваливаются с него и уменьшают общую прочность конструкции. Если же прошлая отделка сумела вопреки всему остаться целой и невредимой, то не стоит тратить лишние силы на её удаление, пускай живёт.
Во всех брусьях следует просверлить отверстия для саморезов с шагом около 50 см.
Если в помещении повышенный уровень влажности, не забудьте покрыть все деревянные части каркаса олифой, лаком или другим влагозащищающим веществом.

Брусья следует крепить к потолку, к перекрытию. Сначала их прикладывают на место, где те будут располагаться, и с помощью ударной дрели намечают место отверстия, которое совпадает с таким же на брусе. Стоит заметить, что сверло необходимо тщательно подобрать согласно диаметру дюбелей.
Когда отверстия в перекрытии готовы, брусья можно зафиксировать на потолке, вводя в них дюбеля, а в дюбеля ввинчивая саморезы.
Обязательно контролируйте, чтобы брусья находились на одной плоскости и не выступали в общем ряде. Даже один неправильно сделанный брус способен испортить всю картину.
После окончания монтажа каркаса начинается обшивка потолка самой вагонкой. Этот процесс начинается с монтажа плинтуса к стене. В плинтус вставляем шип вагонки, а конец с пазом аккуратно прибиваем степлером к каждому из брусьев, которые находятся под доской

Важно, чтобы скоба не препятствовала помещению следующей панели внутрь паза (подробнее: «Как обшить вагонкой потолок: описание процесса»).
Далее вставляем шип в паз и проделываем ту же операцию со степлером. Так продолжаем составлять щит, пока не дойдём до конца потолка

Последнюю панель разрешается подпилить под нужный размер.
В конце всех работ моем вагонку и наслаждаемся готовой работой!

Как вы уже заметили, обшивка потолка вагонкой не является сложным делом, поэтому каждый может сделать эту работу своими руками. Надеемся, что наша статья помогла вам понять, как обшить потолок пластиковой вагонкой, и вы обязательно примените данные нами советы!

Штукатурка

Оштукатуривание поверхности потолка в деревянных домах раньше было очень востребовано. Часто используют штукатурку и в современных коттеджах, правда, она постепенно уходит в прошлое, так как в ассортименте достаточно и других материалов. Штукатурка накладывается на сетку из дранки, которую набивали между перекладинами. Раствор прочно сцепляется с рельефной сеткой и дранкой, что обеспечивает прочность и долговечность покрытия.Своими руками оштукатурить потолок без определенного навыка практически невозможно. Оштукатуривание — это сложная и трудоемкая процедура, которая должна выполняться профессионалами.

Достоинствами этого варианта являются:

доступная стоимость и самого материала, и услуг по оштукатуриванию. А если выполнить отделку самостоятельно, то больших денежных трат терпеть не придется;
высокая привлекательность, широкая цветовая палитра и возможность создать поверхность с разнообразным рельефом;
долговечность и практичность.

Недостатком такой отделки потолков в деревянном коттедже считается необходимость в теплоизоляции стен, осуществляемой изнутри помещения. Ведь теплоизоляционные плиты выступают прекрасной основой для последующего крепления армирующей сетки. Но подобная технология скрадывает полезную площадь комнаты, что нежелательно, если она и так не очень большая.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

гвозди;
саморезы;
скобы.

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше – вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз – как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей – не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер – маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение – для бани лучше нержавеющие.

Сама технология не представляет никакой сложности – на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска – толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора – в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.

Где и как использовать

Вагонка штиль идеально подойдёт для любой комнаты дома, главное правильно выбрать сорт древесины. Так, вагонка штиль из лиственницы, обладая высокой термо- и влагостойкостью, прекрасно подходит для обшивки ванной комнаты, бани, сауны и других помещений с повышенной влажностью.

А вот вагонка из сосны для этой цели не годится; зато, имея прочную древесину с красивым рисунком, с успехом может быть использована во внешней отделке.

Обшивают вагонкой не только стены, но и потолок, а некоторые сорта древесины позволяют использовать её и в качестве напольного покрытия. Для её крепления не нужно дополнительно выравнивать обшиваемую поверхность, что особенно приятно владельцам квартир, стены которых часто грешат кривизной.

Вагонка подразделяется на 4 вида (сорта): класс премиум (экстра); класс А (внешне мало чем отличается от премиум-класса, но может иметь незначительные дефекты в рисунке древесины); класс В (встречаются изъяны в виде сучков и трещин); и класс С (содержит полный набор дефектов: выпадающие или чёрные сучки, сквозные трещины, остатки коры и т.д.).

Какой класс выбрать – напрямую зависит от предполагаемого использования материала. Так, если вы собираетесь обшивать, например, подсобное помещение, то вовсе необязательно переплачивать за вагонку высшего класса, тогда как эля этой цели подойдёт и доска класса В или С.

Вагонка же класса «Премиум» очень гладкая на ощупь, не имеет никаких дефектов. Этот элитный материал используется для создания изысканных интерьеров.

Кстати вагонка штиль для фасадов тоже используется экстра-класса, правда, она должна пройти ряд дополнительных обработок, призванных повысить её гнилостойкость. Предпочтительно, чтобы это была вагонка из ангорской сосны, древесина которой обладает особой прочностью и износостойкостью, и не боится «атак» грызунов.

Подготовка потолка к обшивке вагонкой

Крепление вагонки на потолок требует подготовки ровного и прочного основания, поэтому необходимо уделить достаточно времени базовому потолку. Процесс его подготовки можно разделить на два этапа, каждый из которых в дальнейшем мы рассмотрим подробнее и увидим фото, которые помогут понять их суть.

Очищение и утепление потолка.
Монтаж каркаса.

Очищение потолка будет заключаться в удалении старой отделки, зачистке грязных мест и устранении трещин, провалов и выпуклостей. После этого вся поверхность обрабатывается противогрибковым составом, который убивает вредные организмы и защищает будущую обшивку от вредного воздействия изнутри.

Утеплить потолок можно самыми разными способами, которые подходят для вашей квартиры. К примеру, можно наклеить фольгированный материал для теплоизоляции изолон или пенофол или вообще оставить пустое пространство для проветривания. В этом вопросе можете чувствовать себя свободно!

Теперь настало время поговорить о монтаже каркасов. Для чего мы это делаем? Прежде всего, чтобы вагонка скрыла визуальные недостатки потолка. Если не делать каркас, то все погрешности будут явно подчёркнуты, и дом будет выглядеть только хуже. Процесс монтажа отличается в зависимости от выбранного вида материала. Мы рассмотрим оба случая. Начнём с металлического вида вагонки.

Сначала необходимо определить высоту будущего потолка. Для этого необходимо тщательно измерить высоту базового потолка и найти самую нижнюю его точку. Отступив от неё на 5-10 см, мы получим высоту, на которой должен располагаться стартовый профиль.
По всему периметру стен на данной высоте устанавливаем металлический профиль, крепя его при помощи дюбелей с пластиковой гильзой.
К перекрытию прикрепляем подвесы и загибаем пластины вниз с обеих сторон.
К последним двум элементам — к профилю и подвесам — крепим профили обрешётки, которые планируются в качестве основных (прочитайте: «Как правильно выполнить крепление профиля к потолку»).
Завершив построение каркаса, не закрепляйте его намертво, пока не проверите правильность расположения его элементов с помощью уровня.

На этом монтаж каркаса из металла закончен, давайте перейдём к процессу установки деревянного:

Если уровень потолка опускать не планируется, то брусья каркаса можно крепить прямо к перекрытию. Это создаёт некоторые трудности относительно неровности полученного каркаса, но их можно решить при помощи клиньев, которые вы купили заранее.
На перекрытие крепим кронштейны, к ним — брусья для нашивания вагонки, а к этим брусьям впоследствии мы будем крепить саму вагонку.

Крепить брусья к потолочному перекрытию удобно с помощью строительного пистолета. Это значительно ускорит монтаж всего каркаса и отнимет у вас меньше сил.

Обшивка доской или вагонкой варианты дизайна и технология монтажа

Перед тем как сделать потолок в частном доме, обратите внимание, что для его обшивки в деревянном строении лучше выбрать доску, вагонку деревянную или МДФ. Пластиковые панели в данном случае будут неуместны

Для оригинального дизайна можно выбрать ламинат, а в доме из бруса замечательно смотрится блок-хаус

Для оригинального дизайна можно выбрать ламинат, а в доме из бруса замечательно смотрится блок-хаус.

Преимущества:

Экологичность. Панели, как и доску на потолок в доме изготовляют из древесного материала без использования смол и вредного фенола.
Дизайн. Цвет, фактуру и ширину обшивки можно подобрать для каждого конкретного интерьера.
Водостойкость. Материал не боится влаги, что делает возможным его установку в ванных комнатах, сауне, на кухне.
Легкий уход. Для очистки вагонки достаточно протереть ее влажной тряпкой, не применяя чистящих средств.
Функциональность. Внутри конструкции такого потолка легко размещаются все необходимые коммуникации.

Технологически процесс монтажа практически не отличаются и включает несколько этапов:

Устройство каркаса потолка. В деревянных домах для этого делают обрешетку из брусков. В комнатах с возможными резкими перепадами температуры (ванная, кухня) и большим риском деформации деревянной основы лучше использовать металлические профили.
Перед тем как подшить потолок доской или вагонкой из дерева, ее нужно несколько дней выдержать в помещении для акклиматизации.
Материал нарезают по длине комнаты. При этом необходимо обеспечить зазор в 3-5 мм. Он нужен для возможности свободного расширения реек при возможном изменении температуры и влажности.
Укладку первого элемента потолка начинают от стены, противоположной входу в комнату или от окна.
Доску прибивают гвоздями к брускам, или саморезами, если основой служит металлический профиль. Вагонку, которая крепится методом шип-паз, закреплять нужно в паз через каждые 20 см. Со стороны паза панель крепится к каркасу посредством кляммеров. Эта металлическая пластина одной стороной крепится к каркасу саморезами или гвоздем, а вторая ее часть имеет выемку, в которую входит панель. Таким образом собираются все последующие планки.

Последнюю планку нужно подрезать не только по длине, но и по ширине, не забывая при этом оставлять зазоры от стен. Кроме того, ее необходимо закрепить по аналогии с первой.
Отверстия под точечные светильники можно сделать до или после установки панелей на потолок.
Финишные работы по отделке включают в себя установку светильников и плинтуса, функция которого – приукрасить интерьер комнаты, а также скрыть швы между потолком и стеной. При желании материал можно покрыть бесцветным лаком.

Материалы и инструменты

Существует два способа обшить потолок деревянным брусом – на каркас и без него. В первом случае нужно сделать своеобразный «скелет» из обычных реек или профиля для гипсокартона, к которым крепятся планки. Во втором вагонка нашивается прямо на бетонную плиту.

Еще одна особенность заключается в типе основания под строганные доски.

Так, если в доме в качестве перекрытия используются обрезная доска, листы ОСП или ДСП, то потребуется каркас из реек. В квартире потолок можно обшить самостоятельно как с применением конструкции из стальных профилей или деревянных реек, так и без нее. Это зависит от желания заказчика и мастерства исполнителя.

Таким образом, набор стройматериалов, инструментов и вспомогательных средств зависит от выбранной технологии. Приведем усредненный вариант:

1. Инструменты:

Электролобзик или ножовка.
Перфоратор.
Ножницы по металлу для нарезки каркасного профиля.
Рулетка, линейка, угольник и строительный карандаш для разметки и раскроя угловых элементов.
Шуруповерт или отвертки, молоток.
Уровень строительный.
Кисти или валики, ванночки для краски.
Киянка.

2. Каркас металлический:

Профили UD и CD, «крабы», подвесы.
Метизы: саморезы по металлу, гвозди типа «клопы» или саморезы по дереву.

3. Каркас деревянный:

Рейки 4х4, 4х6 см и другие.
Крепления: дюбель гвозди 6х40 стандартные, кляймеры для вагонки либо саморезы по дереву, гвозди обычные.

4. Основные и вспомогательные стройматериалы:

Вагонка.
Декоративный плинтус для потолка из древесины или пенополистирола.
Лакокрасочные изделия: грунтовка антисептическая или огнебиозащитная, пропитка защитная, лак либо краска.
Герметик и шпаклевка для заделки мелких повреждений.
Пароизоляция – необходима в том случае, если требуется обшить потолок в деревянном доме, отделяющий жилую часть от неотапливаемого чердачного помещения. Используется также при отделке мансарды.

Как крепить деревянный каркас

Первым делом необходимо сделать разметку будущего потолка из вагонки. Для этого нужно найти на вашем потолке самую низкую точку от которой сделать замер вниз по стене на 6-10 сантиметров и поставить первую отметку. Ее необходимо будет перенести на все стены используя водяной или лазерный уровень. Именно по данным отметкам вы будете выверять горизонтальность монтируемого каркаса для будущего потолка.

Деревянные брусья монтируются к потолку строго перпендикулярно тому, как будет монтироваться сама вагонка. Шаг между брусьями не должен превышать более 100 сантиметров. Если отделочным материалом будут являться панели ПВХ, то шаг брусьев не должен превышать 60 сантиметров.

Если вы решили сделать потолок не только изысканным, но и усовершенствованным, например: уложить на потолок шумоизоляцию или же теплоизоляцию, то в данном случае шаг между брусьями должен быть в любом случае не более 60 сантиметров. Так как обычно так называемые “плиты” минеральной ваты или другого тепло- и звукоизоляционного материала имеют ширину так же 60 сантиметров. Нижняя грань всех брусьев должна быть параллельно вашему полу и на одном уровне с остальными брусьями. Обязательно используйте водяной уровень.

Вдоль двух стен крепим два бруса с разных сторон. Расстояние от них до стены не должно превышать 15 сантиметров. выверяем четко уровень не только посередине, но и по краям брусьев. Далее с шагом в 60 сантиметров продолжаем монтировать брусья проверяя свою работу с помощью уровня в разных точках. В местах, где брус отстает от потолка в связи с искривлением, необходимо обязательно подложить деревянные подкладки, которые можно изготовить из остатков самого бруса. Далее натягиваем леску и по ней крепим весь каркас для потолка из вагонки.

Если вы не уверены в надежности изготовленной вами конструкции, то можно установить дополнительные поперечные брусья, которые обеспечат так же и жесткость всей конструкции. Усилить можно и исключительно в тех точках, где по вашему замыслу будут устанавливаться светильники или другие элементы. Обязательно перед монтажом бруса, проводится вся необходимая проводка. Вот и весь принцип изготовления деревянного каркаса для потолков из вагонки.

Технология обшивки потолка пластиком

Монтаж несущего каркаса

Пластиковые панели должны на чем-то крепиться. Естественно, вы не сможете просто приклеить их на потолок. Для установки панелей нужно сначала создать несущий каркас, который и будет держать весь ваш пластиковый потолок.

Пошаговая инструкция монтажа:

Очистить потолок от имеющейся отделки. Если отделка держится хорошо, то можно этого и не делать, но надежней будет все-таки удалить все лишнее.
Планки каркаса нужно устанавливать перпендикулярно направлению будущим панелям. Перед креплением нужно разметить потолок, обозначив места, где будут находиться элементы каркаса. Помните, что планки каркаса лучше размещать на расстоянии 40-60 мм друг от друга.
Крепление деревянных брусьев производится прямо к потолку с помощью перфоратора и дюбелей или саморезов. В итоге у вас должна получиться практически ровная поверхность из брусьев. При необходимости можно выровнять брусья тонкими подложками. Используйте уровень!
Если вы выбрали для каркаса металлические профили, то крепить их нужно будет металлическими подвесами. Чтобы поверхность была максимально ровная, используйте направляющий профиль. Его монтируют по периметру всего помещения. Затем по разметке на расстоянии 60 см друг от друга крепят подвесы. Ну а потом детали основного профиля вставляют в направляющий и закрепляют в подвесах. Если детали длиннее, чем это необходимо, то обрезать лишнее можно ножницами по металлу.
Самое время отрегулировать проводку. Если необходимо подведите провода к светильникам, которые будут размещаться на потолке, установите их несущие части. Эти действия значительно облегчат их последующий монтаж.
После того как подготовлен каркас и проблемы с проводкой решены, можно приступать к установке потолка.

Что такое вагонка Штиль?

Вагонка – это пластиковое или деревянное изделие с одной гладкой стороной и пазогребневой системой фиксации по продольным торцам. Благодаря этому несколько элементов собираются в сплошное монолитное покрытие.

Деревянные панели производятся из разных пород древесины и отличаются длиной, шириной, толщиной, качеством и типом покрытия. Так, широкая вагонка для потолка в названии имеет приставку «евро». В отличие от нее вагонка Штиль имеет укороченные полочки для стыковки по принципу шип-паз. В итоге обшивка получается почти ровной без выраженных углублений.

Преимущества, недостатки, характеристики материала

Широкая вагонка Штиль для потолка отличается от евроизделий более обширным размерным рядом. В продаже есть ламели разной толщины и ширины. При этом размерных вариаций довольно много:

европейская стандартизация параметров – длина до шести метров, ширина 8, 10, 11, 12, 14 см, толщина 1,25; 1,4; 1,6; 1,9; 2,1 см;
отечественные размерные стандарты – длина до шести метров, ширина от 9 до 15 см, толщина от 1,2 см до 2,5 см.

С тыльной стороны все элементы имеют продольные выемки для улучшения циркуляции воздуха за обшивкой после монтажа на потолок или стены. В итоге снижается вероятность повреждения материала плесенью и другими микроорганизмами.

Вагонка Штиль на потолок делается из разных пород древесины – сосны, ели, дуба, лиственницы, липы, кедра, осины, ольхи и т.д. Каждая разновидность изделий имеет свои достоинства и недостатки. Панели из лиственных пород подходят для обшивки парных, бань и саун.

Изделия из лиственницы имеют следующие преимущества:

Панели обладают повышенной прочностью, которую сравнивают с элементами из дуба.
Этот материал отличается хорошей влагостойкостью. Он не разбухает в местах с повышенной влажностью.
Изделие не подвержено гнили и плесени, поэтому не нуждается в обработке антисептиками.
Главное преимущество – со временем вагонка не синеет, как элементы из других пород древесины.
Это пожаробезопасные панели с низкой горючестью.
Высокие эстетические характеристики.
Подходит для отделки саун и бань, потому что при нагревании не выпускает смолу.

Сосновая вагонка Штиль в отделке потолка имеет такие преимущества:

небольшой удельный вес при высокой прочности;
устойчивость к порче микроорганизмами и плесенью;
хорошая паропроницаемость, что позволяет поверхности под покрытием осуществлять естественный воздухообмен;
легко обрабатывается любым инструментом по причине невысокой плотности. Хотя в некоторых случаях такая плотность считается недостатком.

К минусам сосновой вагонки относят ее низкую влагостойкость, но проблема легко решается использованием пропиток. Изделия не подходят для облицовки помещений с повышенными температурами, потому что при нагревании выделяют смолу.

Расчет

Рассчитать необходимое количество данного материала для отделки потолка несложно, но кропотливо. И выполнен расчет должен быть тщательно, чтобы конечный результат не принес огорчений в виде дополнительных затрат (время, деньги, нервы). Желательно приобрести товар с некоторым запасом. Начинать нужно с четко выработанного плана по вопросу направления крепления элементов. Все это зафиксируйте на чертеже.

Обыкновенная математика. Но при этом не забывайте о нюансе крепления, то есть наличии пазов и гребней. Здесь налицо будет уменьшение ширины каждой доски. Такой расчет можно произвести вручную. Это грозит затратой большого количества времени и сил.

На помощь придут программы онлайн калькуляторов. Необходимы лишь знания основных параметров панели – ширину, длину, высоту и толщину. Исходя из практики, замечено, что результаты двух аналогичных замеров не имеют существенных различий. Точность измерений сохранит выделенный на ремонт бюджет, защитит от ненужных обрезков. Однако не забывайте о правиле округления в большую сторону дробного значения и прибавлении к нему 15% стратегического резерва материала.

Сразу же можно рассчитать и стоимость материала. При покупке нужно знать параметры вагонки и необходимого количества. И не забудьте о факторах, которые влияют на стоимость: цена зависит от размера вагонки, при точном измерении которой будет возможно приобретение нужной наличности. Вот теперь смело впору приступать к монтажным работам.

Подготовительные работы

Чтобы сделать потолок из вагонки своими руками, необходимо для начала провести ряд подготовительных процедур:

Удалить все электрическое осветительное оборудование. Снять старую облицовку, если она плохого качества. Если потолок ранее выравнивался штукатуркой или шпатлевкой, то можно не снимать слой, если он хорошо держится.
Затем нужно простучать поверхность молотком и проверить наличие слабых мест. Это необходимо для того, чтобы потолочная конструкция не обвалилась.
Удалить с поверхности образовавшуюся пыль, а все выбитые отверстия и щели заделать цементно-песчаным раствором. После этого нужно оставить потолок высохнуть на 2-3 дня.
Далее, нанести 2 слоя грунтовки с антисептическими свойствами, чтобы обезопасить укладываемый деревянный материал. Делать это можно валиком или распылителем. Перерыв между операциями – 4 часа.

Затем необходимо распаковать материал и разложить в один слой на полу. Так он должен полежать примерно 1-2 суток. За это время древесина впитает влагу и подстроится под определенные условия в доме. Только после такого периода времени вагонку можно укладывать. В противном случае поверхность может растрескаться или деформироваться.

Процесс обшивки вагонкой потолка

Когда будет подготовлена рабочая поверхность и установлен каркас в виде обрешетки деревянной или металлической (из профиля), можно поговорить о том, как прибить вагонку. Процесс проходит в следующей последовательности:

Первая доска устанавливается таким образом, чтобы сторона с шипом была направлена к стене (углу). Расположение вагонки должно быть выставлено строго перпендикулярно обрешетке. Для этого обязательно применяется строительный уровень.
После того как будет выполнено крепление первой доски с помощью саморезов, можно приступать к монтажу второй вагонки. Стыковка двух панелей выполняется по принципу «шип–паз». После выравнивания вагонка фиксируется также как и первая.

Такая последовательность соблюдается до тех пор, пока вся потолочная поверхность не будет зашита вагонкой. На завершающем этапе готовое покрытие оформляется плинтусом по всему периметру, которым скрываются щели и края обрезанной вагонки.

Монтируем обрешетки.

Монтаж из деревянных брусьев:

Для начала определяем уровень, по которому монтируется обрешетка.

Потом отмечаем направление брусков. Панель должна прикрепляться строго перпендикулярно направлению бруса. Ее можно закрепить вертикально, горизонтально и по диагонали.

Теперь крепятся кронштейны на одинаковом расстоянии друг от друга. На кронштейны прикрепляется брус из дерева. Для выравнивания уровня обрешетки пользуются деревянными клинышками.

Обрешетка устанавливается очень ровно, на нее будет набиваться вагонка. Иначе покрытие получится волнистым, некрасивым.

Монтаж из металлического профиля:

На стены, по их периметру, крепим металлический профиль. Закрепляем подвесы.

Основные же профили каркасной обрешетки прикрепляются к самому подвесу и стартовому профилю.

Прежде чем закреплять обрешетку, не забудьте отрегулировать уровень.

Видео — как обшить потолок своими руками:

Обшивка с помощью гвоздей и кляймеров

Теперь поговорим о том, как крепить вагонку к потолку. Выполняют это следующим образом:

доски прибиваются к обрешетке строго перпендикулярно, направляя шипом панели к стене; устанавливают при помощи уровня, прикрепляя ее саморезами; вторая панель вставляется таким образом, чтобы ее шип совпал с пазом первой и крепится так же, как и первая, прикладывая уровень. подшиваем до конца; в пластиковых панелях делаются отверстия сверлом перед обшивкой, тем самым избегая повреждения поверхности при монтаже.

Готовое покрытие оформляют деревянными плинтусами по периметру, которые хорошо скрывают щели обрезанной вагонки.

Чтобы потолок из вагонки смотрелся красиво, можно его покрасить. А лучше покрыть лаком, а обшивку, например, контур из плинтусов, пройти морилкой более темного цвета по отношению к основному, а затем лаком.

Видео — монтаж пластиковых панелей:

Стоимость в рублях

Стоимость панелей зависит от сорта древесины, от ее породы, качества просушки материала, оборудования, на котором изготавливаются панели, от их длины.

Деление панелей происходит по трем ценовым параметрам: высокие, средние и низкие.

Высокие – материал высокого качества, изготавливающиеся из лиственных мягких древесных пород. Обрабатываются они по евростандарту. Их цена не бывает меньше 310 руб. за квадратный метр.

Средние – лиственные твердые породы деревьев, цена их колеблется от 215 до 310 руб. за квадратный метр.

Низкие – хвойные породы. Их цена колеблется от 100 до 215 руб. за квадратный метр.

Рассчитывая стоимость работ по обшивке, просчитываем площадь облицовываемой поверхности. Монтаж облицовки оценивается в пределах от 150 до 350 руб. за квадратный метр. Это зависит от сложности работы и мастера, выполняющего эту работу.

kubvagonki.ru

Черновая отделка потолка

Существует множество прочных материалов для устройства подшивки чернового потолка, воплощения задуманного интерьера, особенного дизайна помещения даже без облицовочной обшивки, под старину. В зависимости от предназначения интерьера помещения выбирается отделка, декор.

Подшивка чернового потолка

Например, для чернового ремонта, интерьера, при задумке дизайна, декора в бане нельзя пользоваться следующими элементами:

Различные деревянные потолочные панели: ДСП, ДВП, фанеру, потому что при повышенной влажности они будут деформироваться.
Пластик, им можно отделать черновую основу, потолок под дерево и старину, подчеркнуть дизайн даже без облицовочной обшивки, но он обладает плохими теплоизоляционными свойствами, будет образовываться конденсат, а затем плесень на отделке.
Лесоматериалы, содержащие смолы, которые будут капать вниз при нагревании