Как построить кирпичный дом: пошаговая инструкция от начала и до конца

Крупноформатные блоки и отделка тёплой штукатуркой

Упомянутые выше блоки длиной 51 см. есть в линейке всех основных производителей — Kerakam, Porotherm и Braer. Отпускная оптовая цена на данные изделия у предприятий практически одинаковая. Стоимость 1 куб. м. колеблется в районе 4,1–4,6. Правда, пока блоки доедут до стройплощадки в Екатеринбурге, цена их вырастет примерно до 8,2 тыс. Снизить расходы на покупку блоков можно, если использовать более короткие блоки, из которых возводятся более тонкие стены. Объём таких блоков, пошедший на квадратный метр стены, будет меньше. Все упомянутые производители предлагают, например, блоки с размерностью 44 см. Если на квадратный метр стены потребуется 0,47 кубометра 51-сантиметровых блоков (с учётом объёма кладочного раствора в стене), то 44-сантиметровых блоков уйдёт 0,41 куба. Экономия (на одном квадратном метре стены) порядка 500 руб. К тому же под более тонкую стену можно делать более узкий фундамент.

В тёплой штукатурке в качестве заполнителя используется не песок, а материал с пониженной теплопроводностью – гранулы пенополистирола, крошка пемзы, керамзита или иная субстанция. Тёплая штукатурка от разных производителей имеет разные показатели по теплопроводности. Потому при её использовании надо смотреть, насколько показатели материала соответствуют требованиям к тепловым характеристикам дома. Стоимость тёплой штукатурки, как правило, в несколько раз выше, чем обычной.

Крупноформатные блоки с утеплением

Из крупноформатных блоков, как и из обычного кирпича, можно делать стены с наружным утеплением. Обычно на Урале так и поступают, если используются блоки с размерностью 38 и 25 см. Впрочем, стены из блока-44 также нередко закрывают снаружи утеплителем. Это улучшает тепловые характеристики жилья и снижает риск возникновения мостиков холода в местах сопряжения блоков.

Теплоизоляционные свойства блоков за счёт многочисленных пор выше, чем у кирпича, поэтому на них допустимо монтировать более тонкий слой утеплителя.

Дополнительным неудобством для частного застройщика, выбравшего поризованные блоки, может стать дефицит кадров. Далеко не все бригады в Екатеринбурге имеют опыт работы с этим материалом. Директор предприятия «СТК-Урал» Денис Кустиков признался, что для кладки стен из крупноформатной керамики он привлекает бригаду из Нижнего Новгорода. Вполне может оказаться, что в разгар строительного сезона все каменщики, работающие с крупной керамикой, окажутся заняты.

Поэтапное руководство по самостоятельной кладке камина

Схема камина из кирпича

Первый этап – выбор места для возведения камина. Прежде всего, запомните, что камин нельзя располагать в непосредственной близости с легковоспламеняющимися изделиями. Изучите потолок и крышу своего дома. Для установки камина нужно подобрать такое место, чтобы дымовая труба не проходила через балки и перерубы.

Второй этап – подготовка к устройству фундамента. Камин строится на индивидуальном фундаменте. Сначала подготавливается углубление для заливки бетона. Прибавьте к габаритам будущего камина по 100-150 мм на каждую сторону, и вы получите оптимальные размеры фундамента.

Глубина ямы подбирается индивидуально. Традиционно она составляет 300-500 мм. Конкретное значение определяется в соответствии с особенностями состава почвы. К примеру, если в грунте много песка, будет достаточно и 30-сантиметрового углубления. В противном случае придется покопать немного глубже. Сначала дно котлована засыпается небольшим слоем песка, который нужно обязательно утрамбовать. После засыпается слой щебня.

Угловой кирпичный камин

Третий этап – приготовление и заливка раствора. Для такого фундамента подойдет простой цементный раствор. Приготовьте его из части цемента, такого же объема воды и в 3 раза большего количества песка. Тщательно перемешайте компоненты до получения однородной массы и вылейте ее в подготовленную яму. Выровняйте раствор при помощи мастерка. Подождите, пока цемент застынет, уложите поверх заливки гидроизоляционный материал (обычно используется рубероид, укладывается в 2 слоя) и приступайте к кладке.

Четвертый этап – устройство опалубки. На этом этапе вам необходимо установить опалубку. Подготовьте деревянные доски, брусья, пластины и клинья. Клинья размещаются под деревянными брусками.

Пятый этап – выкладка опорных частей. Разметьте ряды по опалубке с учетом толщины будущих швов. Камин будет состоять из нечетного количества рядов кладки. Центральный кирпич принято называть замковым. Он устанавливается вертикально, в центральной точке.

Схема устройства камина

Шестой этап – создание клинчатой перемычки. Этот элемент должен по обеим сторонам укладываться в направлении замкового кирпича. Укладка делается так, чтобы в центральной части перемычку можно было без затруднений расклинить с центровым кирпичом. Для проверки правильности швов используйте шнур. Закрепите его в местах стыка перемычки с боковыми перегородками.

Клинчатая перемычка. 1 — направление опорной плоскости: 2 — замковый кирпич

Боковые стенки должны иметь достаточную толщину и ширину, иначе они попросту не справятся с поступающими нагрузками. Там, где клинчатая перемычка сопрягается с боковыми перегородками, нужно сделать стяжки. Для их создания используются стальные полосы. Концы таких полос должны быть загнуты кверху.

Седьмой этап – устройство перемычек арочного и лучкового типа. Структура этих элементов имеет отличия от конструкции клинчатой перемычки. Поверхности рассматриваемых перемычек должны формировать дуги с определенным радиусом. В случае с перемычками лучкового типа их радиус должен превышать половину расстояния между боковыми стойками. Рассматриваемые перемычки равномерно выкладываются с обеих сторон

Уделите внимание швам — они должны быть клиновидными

Устройство перемычек и арок

Для проверки точности кирпичной кладки и устройства швов используйте шнур. Перемычку расклиньте замковым кирпичом.

Перемычкам необходимо дать настояться в опалубке. На выдержку будет требоваться разное время. Конкретный срок зависит от температуры окружающей среды и качества раствора. К примеру, летом на это может потребоваться 1-3 недели. Чем холоднее, тем больше понадобится времени.

Восьмой этап – выкладка топливника

На этом этапе особое внимание необходимо уделять задней стенке топливника. Если в стенке планируется устройство экранов, кладка выполняется по лекалу. Для изготовления лекала подойдет обрезная доска

Для изготовления лекала подойдет обрезная доска.

Угловой камин. Кладка топливника

Будьте предельно внимательны при кладке камина. Ориентируйтесь на имеющиеся чертежи. Ошибки при укладке даже единственного кирпича неизбежно приведут к нарушению кладки дальнейших рядов, и исправить дефекты получится далеко не во всех ситуациях. Поэтому лучше сразу делать все так, как того требует технология.

Исследование грунта

Перед тем как создать проект нужно провести геологические и геодезические исследования. При строительстве нельзя использовать неактуальные или устаревшие здания. Это позволит оградить себя от неприятностей. Вес каменного дома достаточно большой, поэтому расчет фундамента нужно выполнять с максимальной точностью.

Среди стандартных работ:

Измерение участка, занесение результатов в топографически план. Заносятся сведения об объектах, соседних постройках, рельефе.
Осуществляется исследование геологического строения грунта, глубины залегания грунтовых вод.
Чтобы определить характеристики грунта проводится пробное бурение. Это позволяет выявить сложности при обустройстве фундамента.

Сооружение фундамента

По затратам времени и средств этот этап зависит от того, из какого материала будет возводиться здание. Для кирпичных домов нужен основательный дорогостоящий фундамент. Чем легче стройматериал, тем проще и дешевле фундамент.

На данном этапе строительство дома из газобетона или пенобетона необходимо внимательно контролировать. Этим обычно занимается проектировщик. Дело в том, что ячеистые бетоны имеют малый вес и поэтому могут стоять на легких фундаментах. Но с другой стороны ячеистые стеновые блоки могут растрескиваться под воздействием усадки и вибрации грунта, и избежать этого можно только при помощи сооружения фундамента с повышенной прочностью.

Строительство фундамента домаИсточник nauka-i-religia.ru

Порядовка: как сложить мангал из кирпича

Несмотря на то, что мы разбираем несложный в строительстве уличный мангал из кирпича, порядовка укладки кирпича (схема) составляется заранее, с учетом выбранных габаритов и конфигурации. Удобнее всего делать это на листе в клетку.

Как класть кирпич? Наиболее простой способ укладки — со смещением каждого ряда на половину кирпича по отношению к предыдущему. Первые два ряда выкладываются сплошными. Самый первый ряд складывается из цельных кирпичей, без половинок.

Нижняя часть мангала — это цоколь. Схема кладки — от углов к центру по намеченным заранее линиям. Через каждые 3 ряда необходимо проверять правильность укладки уровнем и отвесом, выкладывать сетку для армирования.

Высота цоколя зависит от проекта. В нем могут быть одна или несколько ниш, где хранят дрова, уголь и прочую утварь. Выкладывается он сплошной кладкой.

Центральная часть конструкции — топливник. Основание для жаровни заранее отливается из бетона с армированием или выкладывается из кирпича. Если по проекту сооружаются арки для топливника и ниш, применяется кружало. Для равномерного распределения кирпичей между ними вставляются щепки.

Зазоры одинаковые, примерно 1 см. Лишь после полной выкладки арки пространство между кирпичами смачивается и заполняется раствором. Застывать выложенную арку оставляют с кружалом на день-два.

Если мангал будет использоваться еще и в качестве барбекю, следует заранее озаботиться возможностью установки решетки. Для нее оставляют небольшой выступ, или несколько выступов, чтобы решетку можно было размещать на разных уровнях. Устанавливают ее на стержни арматуры, вделанные в стенки мангала.

Совет: если оставлять между кирпичами небольшие зазоры при укладывании топливника, при использовании мангала в дальнейшем благодаря проникающему в щели воздуху горение будет лучше.

Жаровню укладывают на металлические уголки, которые крепятся к кладке штырями. Учтите это собирая дачный мангал из кирпича своими руками (фото правильно сложенного топливника ниже).

Важно! Недопустимо попадание атмосферных осадков на незаконченную кирпичную кладку. Если начался дождь — ее необходимо тщательно укрыть полиэтиленом

Последний этап — сооружение дымохода. Его наличие позволяет дольше сохранять жар в мангале и отводить дым. Для дымовой трубы кладку продолжают выкладывать, постепенно сужая ее кверху. Делается это путем смещения кирпичей в рядах. Смещение производится не более, чем на треть кирпича — в противном случае сооружение может оказаться неустойчивым.

Особенность: труба — тяжелая часть, для ее установки требуются опорные колонны.

Если выкладка кирпичной трубы кажется слишком сложной — можно установить металлическую. По окончании кладки нужно произвести обжиг стенок топливника. Для этого разжигают дрова в очаге и по максимуму повышают жар.

Сооружение жаровни, установка казана или поддона проводятся на заключительном этапе. После этого проводят декорирование. При наличии столешницы, ее можно оформить плитой из керамогранита. Сам мангал облицовывают штукатуркой, декоративным камнем, облицовочной плиткой и т.д.

Мы рассмотрели, как самому сделать мангал из кирпича. Отдельный вопрос — защита сооружения от вымывания раствора. Задача решается путем обработки специальными составами. Это может быть термостойкий лак, масляный пропиточный состав для печей и каминных кладок, силиконовый гидрофобизатор, вдобавок защищающий и от появления микроорганизмов в кладке.

Чтобы обеспечить пожарную безопасность, мангал для дачи обкладывают тротуарной плиткой. Помимо защиты от пожара, она создаст ровную, удобную площадку. В непосредственной близости от мангала не должно быть легко воспламеняющихся предметов. Для декора выбирают только негорючие, жаропрочные материалы.

Что потребуется для работы

Экономный и доступный метод постройки отопительного прибора. Список материалов:

кирпичи двух видов;
дверцы;
решетка;
задвижки;
металлическая поверхность (высокое качество имеет чугунная).

Для связки используют глиняный раствор, который готовят перед тем, как выложить печь из кирпича.

Подготовка

Изначально определяют локацию печи. Ее вес относительно легкий. Вместо привычной основы создается каркас из прочных досок, с проведением теплоизоляционного слоя. Применяют подложку из фольги.

В качестве изоляции используют материал, который не поддается нагреванию. Например, базальтовая вата. Сверху кладут слой отеплителя. Слой песка в несколько см выравнивает поверхность, делает ее равномерной. Это необходимо для удобного проведения последующих работ. Правильная подготовка поможет сделать печь из кирпича своими руками.

Схема кладки

Порядовка печки из кирпича для дома своими руками:

Изначально надо класть сразу на песок, без использования раствора. Кирпичики выкладывают строго по уровню. Тонкослойные изделия обрабатывают смесью. Предварительно дверь следует обмотать асбестом, чтобы компенсировать расширение металла из—за термического воздействия.
Фиксация дверей осуществляется проволокой. Потом кладут второй ряд и формируют поддувало.
Дальше кладка осуществляется шамотным кирпичом. Затем над поддувалом устанавливается решетка.

Следующий ряд предусматривает кладку кирпича на ребро. Необходимо сформировать канал для отвода дыма, внутри него закладывают основу для перегородки. Устанавливают дверь топливника, предварительно обмотанную асбестом. При этом она должна легко открываться вверху.
Кладка продолжается первичным способом.
В ряду номер 2, на окончательном этапе – кирпич кладут на ребро. Стенки канала для отвода дыма необходимо протереть влажной тряпкой.
Кирпич кладут плашьмя.
На следующем раду закрывается топливник.
Перед кладкой, делают асбестовые полоски, предварительно смоченные водой. Это позволяет обеспечить герметизацию зазоров между кирпичами и чугунной плитой. Нельзя поверхность из чугуна ставить на раствор глины. Это станет причиной образования трещин в процессе эксплуатации.

Формирование трубы для отвода дыма. Должно наблюдаться плавное расширение ближе к тыльной стороне. Нужен только для дымоходной основы. Другая часть состоит из металла.
Установка задвижки, обмотанной асбестом. Изначально их обмазывают глиняным раствором. Этот ряд финальный, на нем заканчивается кладка отопительного приспособления. Проверяется правильность выполненной работы.Дополнительно можно посмотреть фото или видео для правильной стройки конструкции. Достраивают камин и лежанку, создавая комфортные условия.

Дополнительно можно посмотреть фото или видео для правильной стройки конструкции. Достраивают камин и лежанку, создавая комфортные условия.

Финальные работы

Простая отопительная система не требует особенного дизайна. Заключительным этапом декора является побелка. В ее состав добавляют несколько капель синьки, чтобы предотвратить образование желтого налета.

Между кирпичом и полом находится стык. Он предотвращает попадание песка из-под печки в помещение. Стык покрывают листом, делают окантовку из плинтусов. Время на выполнение работы – один день. Вечером осуществляется первая растопка. Для этого понадобятся щепки и бумага. После разогрева подкладывают дрова.

Отличие мангала от барбекю

Специалисты по мангалам, переделавшие массу печей на открытом воздухе своими руками знают, что мангал поджаривает пищу снизу за счет тлеющих углей.

Сверху пища не поджаривается. Поэтому приходиться постоянно вертеть шампур.

С барбекю все обстоит иначе. На решетку укладывается мясо, сама решетка становится чуть ниже боковых стенок. В этом заключается вся суть работы данной конструкции. В печи для барбекю поддон выглядит как сплошное полотно, без решеток.

Во время тления угля, пища постепенно поджаривается за счет отражения от стенок самой печи.

Стенки у барбекю высокие, за счет этого над продуктами образуется дымовая шапка, они слегка коптятся в нем, это придает им особый аромат. Если положить в такую печь кусок жесткой свинины, в процессе поджаривания в печи она станет мягкой, сочной.

Если обратить внимание, можно заметить, что большинство пикников на природе или на даче не обходится именно без печи барбекю, мангал не так популярен. Конструкций кирпичной печи для барбекю довольно много, с легкостью можно подобрать для себя удобный вариант

Как построить барбекю самостоятельно?

На первый взгляд, кажется, что не простое приготовление пищи в печи барбекю, означает, что конструкция сложная. Однако, это не так, построить печь своими руками довольно просто.

Именно любители дачных посиделок сооружают печи своими руками. Материалы для ее строительства всегда у каждого хозяина лежат под рукой. Кирпичи в руках держал каждый мужчина, значит, строительство печи для него не составит труда.

Сооружая печь барбекю важно задуматься о ее внешнем виде. Красиво обработанная конструкция будет лучшим украшением дачного участка

Гидроизоляция прохода

После завершения кладки шапки, можно устанавливать зонтик и приступать к гидроизоляции прохода трубы через кровлю.

Примерная схема гидроизоляции дымохода

Гидроизоляция – это очень важный момент в устройстве дымохода, и от нее зависят долговечность и эффективность его работы.

Расстояние, образовавшееся между трубой и кровлей, нужно прикрыть фартуком. Чаще всего для этих целей используется рубероид, который закрепляют на герметик.

Сверху этот слой гидроизоляции оформляется «фартуком», который делается из пристенного профиля или из специальной гидроизолирующей ленты. Она также крепится на кровельный материал с помощью герметика, а на трубе фиксируется предназначенной для этого планкой.

“Фартук” для дымоходной трубы

Технология строительства

Чтобы построить дом из красного керамического кирпича необходимо подготовить качественный материал, замесить раствор и знать основные принципы кладки.

Раствор для кирпичной кладки

Раствор готовиться из цемента с песком в пропорции 1:4. Нужным количеством воды смесь доводится до необходимой консистенции. Обычно на 1 м3 кладки используется 0,3 м3 цементно-песчаной смеси.

Для 1 кубометра раствора необходимо 8 50-килограммовых мешков цемента марки М400 и 32 мешков песка. Нужно заранее рассчитать и купить необходимое количество материалов.

В холодное время года, когда кладка выполняется при отрицательных температурах, в раствор вводятся морозостойкие добавки. Существуют также пластификаторы для понижения водопоглощения.

Технология кладки

Кладка выполняется горизонтальными рядами. Хотя существуют разные способы кладки, кирпич чаще всего кладется плашмя (широкой длинной стороной вниз). Обязательной является как продольная, так и поперечная перевязка швов.

Первый и далее каждый непарный ряд кладки в два кирпича

Второй и далее каждый парный ряд кладки в два кирпича

Толщина стены является кратной полкирпича

При расчете схемы перевязки важно помнить, что толщина шва составляет 1,2 см

Часто можно встретить размер стены в два кирпича. При такой схеме первый ряд выкладывается двумя тычковыми рядами, то есть так, чтобы с наружи и внутри помещения были видны только короткие стороны кирпича (два блока соприкосаются короткими сторонами). Во втором ряду кладки в середине стены создается тычковый ряд блоков (забутка), а внутренний и внешний ряды являются ложковыми — длинной стороной к торцу стены.

Кладка в полтора или в один кирпич требует качественно продуманной или выбранной схемы перевязки. Так можно повысить прочность строения и избежать появления трещин в процессе эксплуатации здания.

Инструменты необходимые для кладки

Чтобы, возводя здание не нарушить его геометрию, необходимо пользоваться гидроуровнем или лазерным уровнем

Также важно использовать угольник, чтобы выверять углы стен по 90°

Для создания разметки необходимы рулетка и шнуры. Для замеса раствора понадобятся большая тара, ведра, лопаты. Для самой кладки нужно использовать мастерок и молоточек.

Подготовительные мероприятия

Постройка кирпичного дома начинается с подготовки всей необходимой документации. Для этого в администрации района нужно получить разрешение на строительство частного дома из кирпича, после предоставления им на рассмотрение своего проекта и других необходимых документов. Получив разрешение можно переходить к подготовке местности и закупки всего необходимого для строительства.

Подготовка участка под строительство

Подготовка местности включает в себя такие мероприятия:

Очистка участка от всевозможного мусора, кустарников, травы и так далее.
Выполнение разметки на участке будущего основания дома.

Правила разметки:

разметка должна производится по внешнему и внутреннему контуру стен дома;
чтобы сделать правильную и точную разметку используются колышки и веревки;
копка траншеи, которая производится строго по выполненной разметке. В процессе рытья траншеи, рекомендуется увеличить ее ширину на 30–40 см, для удобного литья раствора и проведения гидроизоляции основания.

Расчет и схема камина из кирпича

В этом разделе не обойтись без скучных цифр и вычислений, но если его пропустить, результат строительных усилий будет слишком веселым, особенно для ваших завистников и недоброжелателей. Основные размеры будущего камина:

Площадь камеры сгорания напрямую зависит от объема отапливаемой комнаты в соотношении 1:100. То есть для холла в 100 м2 необходимо предусмотреть не меньше 1 квадратного метра под топку – а сама площадь камина будет больше на толщину его стен;
Соотношение глубины топки с шириной выдерживают в пределах 1:2.5-2:3, т.е. высота всегда больше ширины. Например, для небольшой камеры сгорания в 0.5 м2 оптимальной глубиной будет 30-50 см – соответственно на ширину отводим от 1 до 1.4 метра.
«Парадное» отверстие топки, ее пышущий жаром портал, обычно вытянут по высоте в соотношении 2:3. Для уже упоминавшейся площади топки в 0.5 м2 кирпичный портал будет равен 60-70 на 80-90 сантиметров – есть где развернуться рукотворному огню;
Площадь дымового отверстия тоже привязана к площади топочной камеры с масштабирование 10-15 к одному. Высота дымовых труб не должна превышать 4-5 метров, иначе тяга будет недостаточной.

Кладка камина своими руками потребует предварительных чертежных усилий, потому что каждый кирпичный ряд необходимо вычертить в масштабе, лучше на линованной бумаге. Каждый ярус кирпичей обозначается условным знаком, учитывается необходимость предварительной обработки блоков – ведь в ход пойдут и половинки, и четвертинки, и отпиленные под углом кирпичики. Кроме того, такой чертеж поможет точно рассчитать количество материала – каминный кирпич недешево стоит, лишняя переплата никому не нужна

Виды кирпича по типу глины

Керамический кирпич

Керамический кирпич используют для строительных целей и в качестве облицовки. Изготавливают материал из красной глины, подвергая обжигу. Материалы, не обладающие достойными эстетическими характеристиками, используют для возведения стен, арок, перегородок. Кирпич с декоративным рельефом позволяет создать оригинальный декор печи-барбекю, оформить камин или просто декорировать стену.

Огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич отличается от керамического тем, что способен выдерживать сильнейшие термические нагрузки. Его изготавливают из огнеупорной глины, подвергая обжигу больше 1300 градусов. Он отличается низким уровнем теплопроводности. Он стойко противостоит перепадам температуры. Это идеальная основа для создания отопительных сооружений.

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич изготавливают из извести, придающей материалу особую прочность. Это самый распространенный вид строительного материала для постройки дома, так как он обладает хорошими механическими свойствами и низкой ценой.

Фото домов из кирпича

Также рекомендуем просмотреть:

Кладка стен
Современные стены
Кирпичный фасад
Блоки для стен
Шлифовка стен
3Д стены
Облицовочный кирпич
Грунтовка стен
Монтаж стены
Кладка кирпича
Деревянные фасады
Выравнивание стен
Дом из камня
Наружная отделка фасадов
Облицовка фасада
Панели для фасада
Утепление фасадов
Шумоизоляция стен
Панели для стен
Отделка фасада плиткой
Стены из пеноблоков
Трещина в стене
Стена из шлакоблока
Плесень на стенах
Отделка фасада дома
Пробковые стены
Стена из кирпича
Отделка фасада кирпичом
Проем в стене
Ремонт стен
Отделка фасада камнем
Перегородки из кирпича
Штукатурка фасада
Деревянная стена
Декоративный кирпич
Отделка фасада штукатуркой
Шпаклевка стен
Покраска стен
Краска для стен

Этапы строительства дома из кирпича своими руками

Выбор кирпича и расчет количества

Кирпич можно разделить на два вида – простой, и
облицовочный. Чтобы удешевить постройку кирпичного дома его коробка и
перегородки возводятся из простого кирпича, а для облицовки приобретают
лицевой.

Кирпич полнотелый и пустотелыйКроме того, кирпич делится на полнотелый и пустотелый. Первый используют для строительства несущих элементов здания. Пустотелый – для снижения теплопотерь. Его применение позволяет снизить нагрузку на фундамент и затраты на строительство.

На что еще обращать внимание при выборе кирпича?

Некачественный кирпичНа такие
показатели как:
— водопоглощение,
— морозоустойчивость,
— теплопроводность,
— прочность (марка М50 свидетельствует о том, что кирпич выдержит 50 циклов заморозки/оттаивания).

А также на цвет, геометрию и целостность кирпича. Ровный цвет
укажет на то, что кирпич изготовлен в соответствии с требованиями.

Сколько нужно кирпича на дом?

Расчет количества кирпича для строительства кирпичного дома
делается следующим образом. Рассчитывается площадь несущих стен, для этого
периметр дома умножается на высоту стен. Из полученного значения вычитают
площадь проемов. Выбирается один из существующих типов кладки (см. таблицы
ниже) можно рассчитать, сколько кирпича нужно, чтобы выложить 1 м.кв. стены с
учетом высоты расшивки. Затем следует умножить полученное значение на общую
квадратуру несущих стен. Аналогично производится расчет для внутренних стен.

Совет. Профессионалы рекомендуют добавлять до 5% (для
полнотелого) и до 10% (для пустотелого и лицевого) на подгонку кирпича и
отходы.

Обратите внимание: не рекомендуется строить дом,
предназначенный для постоянного проживания в один кирпич