Как выровнять деревянный пол - несколько доступных способов выравнивания пола своими руками

Принцип выравнивания деревянного пола без снятия досок

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок – не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия – весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

Основные способы выравнивания деревянного пола

Демонтаж и переборка дощатого покрытия — это сложный, длительный, трудоемкий и грязный процесс, на который решиться бывает непросто. Однако, без него, зачастую невозможно обойтись — если доски пола подгнили, проседают, на них появились следы поражения плесенью или грибком. В таком случае деваться некуда — требуется полная замена деревянного настила. Если же доски прочные, хорошо сбитые между собой, но появился серьезный перепад в горизонтальной плоскости или же на отдельных участках пола, то можно обойтись без вскрытия дощатого настила. При благоприятном стечении обстоятельств обходятся поверхностными выравнивающими мероприятиями.

В зависимости от того, какого характера неровности появились на деревянном полу за период его эксплуатации, выбирается метод их удаления.

Существует несколько способов, применимых для выравнивания дощатого покрытия:

Циклевка.
Локальное выравнивание конкретной области.
Сухая стяжка.
Самовыравнивающиеся составы.
Выравнивание лагами.
Выравнивание подкладками.

Чтобы определить, какой из способов лучше подойдет для определенного случая, необходимо для начала измерить перепады поверхности полов с помощью лазерного или обычного строительного уровня длиной не менее 2000 мм. Допустимая величина неровностей, с которой можно смириться (если, конечно, не появились скрипы) не должна превышать 2 мм на один погонный метр основания.

А что делать, если пол ровный, но начал скрипеть?

Однозначно – с ним не все в порядке. Предстоит провести ревизию, выявить причину появления неприятных звуков. Ну а затем – убрать скрип деревянного пола, применив те или иные методики, о которых подробно рассказывается в специальной статье нашего портала.

Локальное выравнивание поверхности пола

Бывает, что неровности имеют локальный характер, то есть находятся лишь на определенных участках пола. Выравнивание выступающих выше основной плоскости досок можно выполнить с помощью рубанка или ручной шлифовальной машинки. Безусловно, на этих участках следует проинспектировать шляпки крепежа – гвоздей или саморезов. Они не должны мешать выравниванию, то есть их при необходимости или углубить в толщу доски, или даже временно выкрутить.

Неровный деревянный пол можно облагородить покрытием, настилаемым на заново установленные прямо на него лаги

Выравнивание деревянного пола с помощью лаг не многим отличается от применения подобного же способа при приведении в порядок бетонного основания.

Работы производятся в следующем порядке:

Первым шагом, как и в предыдущих вариантах, необходимо подготовить дощатое основание. В эти мероприятия входит ревизия деревянного пола на предмет обнаружения участков нестабильности и сильно разошедшихся щелей между досками. Проводится необходимое усиление конструкции, замена полностью непригодных половиц. Если обнаружатся широкие зазоры, то их необходимо очистить от пыли и заделать шпаклевкой

Особенно это важно сделать, если между лагов будет монтироваться утеплитель. В качестве термоизоляции, как правило, выступает минеральная вата, и лучше всего – на базальтовой основе. Далее, определяется идеальная горизонтальная линия, которая отбивается на стене по всему периметру комнаты

Она же укажет высоту поднятия лагов в разных областях пола. Как уже говорилось выше, определение высоты перепадов поверхности лучше проводить с помощью лазерного уровня, так как он дает быстрые и наиболее точные результаты. Подойдет и гидравлический – точность результатов тоже на высоте, но времени занимает больше, и требуется помощник. Если планируется использовать утеплитель, то следующим шагом на основание настилается пароизоляционная пленка. После этого производится разметка установки лагов. Обычно их монтируют на расстоянии 600 мм друг от друга и на 100÷120 мм от стен. Однако, если покрывать каркасную конструкцию планируется фанерой, имеющей небольшую толщину в 10÷12 мм, то лаги лучше всего установить с меньшим шагом — 400÷450 мм. Другим вариантом сделать каркас более жестким является установка между лагами перпендикулярных перемычек, устанавливаемых на расстоянии 500 мм. Если выбирается фанера толщиной 15 и более миллиметров, или же планируется уложить ее в два слоя, то 600 мм между осями лагов. Это оптимальный вариант их размещения. Расстояние в свету получается несколько меньше (примерно 575 мм). И блоки минеральной ваты, обычно имеющие ширину 600 мм, отлично встанут враспор

Далее, определяется идеальная горизонтальная линия, которая отбивается на стене по всему периметру комнаты. Она же укажет высоту поднятия лагов в разных областях пола. Как уже говорилось выше, определение высоты перепадов поверхности лучше проводить с помощью лазерного уровня, так как он дает быстрые и наиболее точные результаты. Подойдет и гидравлический – точность результатов тоже на высоте, но времени занимает больше, и требуется помощник. Если планируется использовать утеплитель, то следующим шагом на основание настилается пароизоляционная пленка. После этого производится разметка установки лагов. Обычно их монтируют на расстоянии 600 мм друг от друга и на 100÷120 мм от стен. Однако, если покрывать каркасную конструкцию планируется фанерой, имеющей небольшую толщину в 10÷12 мм, то лаги лучше всего установить с меньшим шагом — 400÷450 мм. Другим вариантом сделать каркас более жестким является установка между лагами перпендикулярных перемычек, устанавливаемых на расстоянии 500 мм. Если выбирается фанера толщиной 15 и более миллиметров, или же планируется уложить ее в два слоя, то 600 мм между осями лагов. Это оптимальный вариант их размещения. Расстояние в свету получается несколько меньше (примерно 575 мм). И блоки минеральной ваты, обычно имеющие ширину 600 мм, отлично встанут враспор.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

Циклевка
Самовыравнивающаяся смесь
Фанера
Клей и опилки

Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.

Выравнивание дощатого пола.

В некоторых старых домах времен сталинской и хрущевской застройки остались дощатые неровные деревянные полы. Со временем половицы, гниют, расшатываются и начинают скрипеть. И во время ремонта, чтобы срыть дефекты старого неровного пола используют новое покрытие в виде ламината или линоулема.

Но перед укладкой нового пола, рекомендуется привести выравнивание чернового пола путем сухой стяжки при помощи листового материала. Проделать такую процедуру можно самостоятельно без привлечения специалистов-строителей и с минимальными затратами. Для выравнивания пола лучше всего использовать фанеру, так как листы ДВП со временем примут форму неровного пола и опять появятся волны. Фанера обладает незаменимыми качествами для материала, который используется для выравнивания старого деревянного пола.

Она имеет сравнительно небольшой вес, достаточно прочна, устойчива к нагрузкам и воде, хорошо отшлифована, у нее нет неприятного запаха. Материал не меняет своих свойств при перепадах температуры и влажности.

Для того чтобы произвести процедуру выравнивания деревянного пола необходимо подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в процессе работы.

листы фанеры;
рулонный утеплитель;
шуруповерт и саморезы;
электролобзик;

Подготовка к выравниванию деревянного пола в квартире

Первоначально необходимо проверить состояния коммуникаций, которые проложены под полом, так как после завершения работ к ним не будет свободного доступа.
Далее нужно избавиться от различных неровностей, которые очень характерны для деревянного пола.
Закрепить, а при необходимости и заменить старые, гнилые, скрипучие доски.
В качестве дополнительного утепления, если изначально пол холодный, можно использовать рулонный утеплитель из минеральной ваты.

Подготовленные листы фанеры укладываются на пол и для того, чтобы оценить прочность и надежность покрытия, следует по нему походить. В процессе таких испытаний могут выявиться дополнительные дефекты, которые можно исправить в моменте без демонтажа пола. Если и обнаружится, что пол проседает, то необходимо дополнительно в этих местах подложить куски ДВП.

Наиболее оптимальным и надежным креплением фанерных листов, будет крепление саморезами, которые на первоночальном этапе крепежа не нужно вгонять до конца. В местах, где фанера проседает, крепления делать недопустимо. После закрепления листов нужно еще раз тщательно пройтись по изготовленному настилу.

Это необходимо для того, чтобы проверить насколько прочно и правильно листы подогнаны друг к другу. Если результат проверки удовлетворил и порадовал, то все саморезы загонятся до конца, плотно утопив шляпку в дереве.

После закрепления листового материала шляпки саморезов и швы шпаклюются при помощи акрилового герметика. Достоинство такой шпаклевки состоит в том, что даже если доски и листы будут немного прогибаться, герметик из-за высокой пластичности не будет разрушаться и высыпаться.

После окончании монтажа листов фанеры, можно приступать к укладке другого полового покрытия линолеума или ламината.

Корректировка с помощью клея и опилок

Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея.

монтаж реек по уровню
заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего)
проверка поверхности с помощью уровня
укладка ламината после полного высыхания

Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал.

Как еще можно выровнять

Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов.

Правильное выравнивание фанерой:

Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм
В ином случае вам необходимо приобрести фанеру толщиной более 10 мм

Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал.

Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком.

Далее целесообразно декорировать полы ковролином, ламинатом или линолеумом. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком.

Способы выравнивания пола

Рассмотрим, как можно выровнять поверхность пола.

Выравнивание пола рубанком

Традиционным, но самым трудозатратным методом является демонтаж досок пола и обработка их поверхности рубанком. Чтобы выполнить такую работу, придется изрядно попотеть.

Строгание досок

Во-первых, доски напольного покрытия обычно прибиваются гвоздями и снять их получается с большим трудом.

Во-вторых, обрабатывать поверхность рубанком тоже не так просто. Это довольно утомительная работа, требующая хороших столярных навыков.

Выравнивание поверхности деревянного пола шлифовальной машинкой

Выравнивание пола шлифовальной машинкой

Шаг 1

Тщательно уберите пол, подметите и пропылесосьте его поверхность.

Шаг 2

Обследуйте поверхность пола. Любые найденные шляпки от шурупов или гвоздей необходимо утопить, чтобы не повредить валик шлифовальной машины.

Шаг 3

Обработайте поверхность пола шлифовальной машиной. Этот процесс принесет в помещение огромное количество древесной пыли, так что вам придется защитить другие комнаты от ее проникновения и продумать, как ее удалить. Хорошим решением будет использование шлифовальной машины, к которой подсоединен рукав для отсасывания пыли. Так вы сможете минимизировать загрязнение помещений.

Шлифовальная машина с рукавом для сбора пыли

Шаг 4

После обработки поверхности деревянного пола необходимо осмотреть ее на наличие трещин и ямок. Такие недостатки поверхности можно исправить акриловой шпатлевкой для дерева. Нанесите небольшое количество шпатлевки на ямку или щели и пройдитесь сверху шпателем.

Шпатлевка по дереву

Также трещины между деревянными досками на полу можно заделать составом, приготовленным из смеси лака для дерева, акриловой шпатлевки и древесных опилок. Преимуществом такого способа является получение окраски и фактуры, которая совпадает с видом естественного деревянного покрытия.

Нанесение шпатлевки

Выравнивание деревянного пола с помощью мокрой стяжки

Такой способ выравнивания редко используется для обработки половой доски. Цемент является жестким и тяжелым, впоследствии образующим трещины материалом, способным даже повредить деревянные доски. Для облегчения нагрузки на них используется пенопласт. Но все-таки проще сделать новую заливку, убрав предварительно деревянные доски.

Перед заливкой цементной стяжки необходимо узнать, какую нагрузку выдержит перекрытие. Деревянные половицы застилают полиэтиленом, чтобы защитить их от попадания жидкой смеси.

При неровностях от 3 до 10 мм можно применить самовыравнивающиеся смеси, подобрав их на любую толщину и руководствуясь допустимой нагрузкой на пол и перекрытие. Смеси названы так потому, что в их составе содержатся полимерные наполнители, которые способствуют разглаживанию материала. Работы со смесью производятся быстро, но перед этим поверхность деревянного пола должна быть тщательно подготовлена. Этот метод является дорогим и трудоемким.

Деревянный пол тщательно грунтуется, щели и неровности шпатлюются. По установленным на поверхности маякам пол выравнивается, а между ними укладывается внахлест армированная сетка.

Самовыравнивающаяся смесь очень быстро наносится и разравнивается шпателем. Через несколько часов на застывшую совершенно гладкую поверхность настилается линолеум или ламинат.

Выравнивание деревянного пола методом циклевки

Воспользоваться циклевочной машиной можно в том случае, если доски крепкие, непрогнившие и имеют достаточную толщину. Ведь с поверхности придется снять несколько миллиметров. Процесс сопровождается шумом, образованием пыли, поэтому для циклевки понадобятся защитные меры. Надо заранее запастись очками, наушниками и маской.

Этот метод довольно затратен, так как нужно оплатить аренду циклевочной машины. Но выполнять всю работу вручную труднее. Достаточного того, что самостоятельно, то есть руками, придется обработать углы и прочие недоступные для машины участки.

Циклевка представляет собой эффективный, но достаточно трудоемкий способ. Делают циклевку, если не будут выполнять покрытие пола, а лишь покрасят доски или покроют лаком.

Циклевка бывает ручной и механической. Ручная циклевка – очень трудоемкий процесс. Поэтому лучше выполнять механическую циклевку с использованием циклевальной машины. Механическая циклевка более качественная и выполняется намного быстрее.

Подготовительный этап

В первую очередь требуется определить перепад высоты пола и выполнить разметку под будущее ровное основание. Мини лаги из бруса с настилом из листового материала помогут выровнять пол с перепадом высот в диапазоне 30 — 100 мм.

Используя лазерный или обычный уровень, нанесите на стены помещения по всему периметру строго горизонтальную линию приблизительно в 40 см от пола – она послужит точкой отсчета. Замерив расстояние от этой линии до пола в углах помещения, вы сможете вычислить перепад высоты.

Для мини лаг можно использовать брус сечением от 20х20 мм. Чтобы определить, на каком уровне будет располагаться плоскость опор для настила, к самой высокой точке пола прибавьте толщину бруса, который собираетесь использовать. По полученной отметке проведите новую строго горизонтальную линию – именно на нее будете ориентироваться, устанавливая лаги. Чтобы было проще работать, можно натянуть шнур и при установке каждой лаги, выравнивать их по контрольной линии.

Регулируемый пол

Если есть бетонное основание и нет жестких ограничений по высоте пола, то поклонникам деревянного настила под ламинат очень подойдет удобный и технологичный вариант: регулируемый пол на болтах.

Имеет смысл посмотреть инструкции и видео всех трех вариантов регулировки и крепления основания под ламинат. Металлические анкера выглядят убедительнее пластмассовых винтов и по креплению к бетону и по регулировке. При желании лаги на винтах устанавливаются практически идеально. А если учесть, что их можно ставить хоть вдоль, хоть поперек помещения, то можно вместо фанеры использовать шпунтованную доску, сделав так, чтобы она была направлена поперек ламината.

Обращает на себя внимание то, что на многих видеоконтроль регулировки ведется с помощью пузырькового уровня, а это может привести к заметной погрешности, так как уровень пола, особенно длинного, нужно отмечать с одной и той же точки. За неимением лазерного, можно воспользоваться водяным уровнем и выровнять по нему крайние лаги, а промежуточные сделать по натянутому шнуру

Это будет точнее, а проверить качество выравнивания можно длинной штукатурной рейкой, прикладывая ее к лагам по всем направлениям. Деревянный настил по таким брускам будет самой хорошей основой для ламината.

Уложив между лагами на П-образные металлические детали теплоизоляционные плиты, можно увеличить и звукоизоляцию пола более, чем на 50 децибел. В отличие от пластмассовых винтов, которые окончательно фиксируются к бетону только после регулировки уровня, прочность крепления металлических анкеров проверяется сразу, а корректировка уровня допустима в любой момент.

Регулируемый пол на лагах можно делать практически при любом перепаде высот, но он добавит не менее 70 мм высоты. Если увеличение высоты ограничено 3-4 см, то придется использовать регулируемую фанеру.

Металлические анкеры и здесь выглядят очень убедительно: крепление к бетонному основанию хорошо видно и его можно проверить. Главное отличие от варианта с лагами состоит в том, что из-за отсутствия доступа все нижние гайки с шайбами нужно сразу выставить по уровню, а сомнения в четком выравнивании пола под ламинат полностью устраняются тем, что верхние гайки с шайбой хорошо прижимает фанеру к нижним гайкам, которые лежат строго в горизонтальной плоскости.

В данном случае второй ряд фанеры необходим для того, чтобы закрыть гайки. Плюс к этому второй слой, уложенный вразбежку с первым, более равномерно распределяет нагрузку. Поскольку нижний ряд уже хорошо зафиксирован, то верхний слой можно прижать саморезами к первому. Такое основание под ламинат может быть даже надежнее конструкции с лагами, так как количество анкеров в этом случае больше и нагрузка распределена более равномерно.

Все эти методы выравнивания пола под ламинат можно применить и к деревянному основанию, если оно имеет достаточно большую жесткость, как, например, брус.

Скрипучесть

У старых полов может быть ещё один очень существенный недостаток: скрипы. Их надо устранить в первую очередь.

Причины скрипа

Изначально были уложены доски с повышенной влажностью. После высыхания они деформировались и при нагрузке трутся одна об другую.
Большое расстояние между лагами: доски прогибаются при нагрузке.
Тонкие доски.
Из-за усыхания древесины ослаб крепёж.
В помещении высокая влажность.

Устранение двух последних понятно, а вот с остальными придётся повозиться.

Начать следует с подтяжки или замены крепежа.

Рекомендуются только саморезы.

Они различаются по цвету.

Чёрные с головкой стандарта PH (Phillips). D 3,5 – 4,8; L 16 – 150 мм. Закалённые, фосфатированные. С большим шагом резьбы. Недорогие, хрупкие, недостаточно защищённые от ржавления. Шлиц часто срывается. Для внутренних работ.

Жёлтые с головкой PZ (Pozidrive)D 1,5 – 6; L 10 – 250 мм. Более дорогие, оцинкованные, с хорошей стойкостью к коррозии. Не головке имеются диагональные лучики (двойной крест). Надёжный шлиц. С меньшим шагом резьбы. Закручиваются только битой с обозначением PZ. Универсальные, для наружных и внутренних работ.

Если скрип не прекратился, проверяется (по расположению крепежа) расстояние между лагами. Если оно превышает рекомендованное, придётся привести его в нормативное.

Если единичные скрипы остались, в этих местах сверлится отверстие, через которое заливают монтажную пену. Втирание порошкового графита в небольшие и не длинные щели также помогает.

Скрип тонких досок устраняется настилом сверху плитного материала.

Предлагаем ознакомиться Замена нижних венцов бревен в деревянном срубе дома: стоимость работ

Одновременно с этими операциями надо исследовать элементы пола на наличие насекомых-древоточцев и грибковых заболеваний. Поражённые места вырезаются, или доска меняется полностью. Новые древесные материалы, в том числе плитные, обязательно подвергаются огнебиозащите.

Подробно про устранение скрипа деревянного пола мы писали в этой статье.

Методы выравнивания

Если неровности пола незначительны, достаточно будет произвести циклевание покрытия, то есть снятие с него тонкого поверхностного слоя с помощью специального оборудования. Это поможет выровнять полы и придаст им свежий вид.

Однако если доски деформировались слишком сильно, или вся поверхность пола утыкана гвоздями, которые быстро убьют циклю, придется прибегнуть к одному из других вариантов выравнивания деревянного пола. Они избавят от необходимости демонтировать старое покрытие и не дадут повредить элементы покрытия из дерева.

Основными способами, которыми можно выровнять деревянный пол, являются следующие процедуры:

покрытие шпаклевкой;
зашивание пола листами ДСП, фанеры, ОСП;
формирование стяжки.

После выравнивания одним из этих методов можно либо оставить полученный результат в качестве финишного покрытия, либо дополнительно уложить еще один слой декоративного материала.

Выравнивание стяжкой

Если деревянный пол установлен на бетонных перекрытиях, доски достаточно толстые и прочные, а неровности не более 1 см, выровнять поверхность поможет стяжка. Для изготовления раствора лучше всего подойдет сухая смесь для стяжек Ветонит 3300.

смесь для пола

Сухая смесь для стяжки пола

В процессе работы понадобится:

емкость для замеса;
строительный миксер;
стекловолоконная сетка;
грунтовка;
шпатель;
шпаклевка;
полиэтиленовая пленка;
степлер.

Шаг 1. Подготовка пола

Грунтование пола

Доски очищаются от старой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают вместо них тонкие дощечки, чтобы в зазоры не попадал раствор. Щели между полом и дощечками, а также мелкие трещины и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.

Шаг 2. Гидроизоляция и армирование

Гидроизоляция и армирование

На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем стыки уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования. Чтобы сетка не сдвигалась и всплывала при заливке смеси, ее пристегивают к полу скобами степлера

При этом очень важно забивать скобы так, чтобы сетка не было плотно придавлена к основанию. Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, иначе смысла в ее укладке нет

Шаг 3. Заливка смеси

Сухую смесь высыпают в емкость с чистой водой, соблюдая пропорции, указанные на упаковке, и мешают в течение минуты строительным миксером. Готовый состав необходимо нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.

Шаг 4. Завершающая обработка

Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стен можно аккуратно вытянуть, а стыки зашлифовать. После этого поверхность готова к любому чистовому покрытию.

Смесь залита и выровнена

Иногда для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчаную стяжку толщиной до 7 см. Но в этом случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень прочными, в отличном состоянии, что для старого пола является редкостью.