Как покрывать лаком деревянные изделия в домашних условиях

Как подготовить поверхность бетонных плит под покраску

Плиты — на цементной основе, асбестовые и из минерального волокна — имеют пористую поверхность и окрашиваются эмульсионными составами. Влажный пар проходит через слой краски, и покрытие при этом не вздувается. Плиты во время хранения могут впитать в себя большое количество влаги, поэтому их хранение должно осуществляться на специальных распорках или прокладках, чтобы не было непосредственного контакта с почвой. Плиты, пропитанные влагой, не высушенные и не прошедшие специальную подготовку поверхностей под окрашивание, могут стать причиной порчи красочного слоя. У асбестовых плит и плит на цементной основе высок показатель щелочности, поэтому перед окрашиванием необходимо тщательно просушить их поверхность и после этого использовать эмульсионную краску.

Неокрашенные бетонные плиты, находящиеся длительное время на открытом воздухе, чаще всего оказываются покрытыми плесенью, лишайниками или водорослями. Перед окрашиванием они должны быть удалены, а зачищенные участки обработаны фунгицидным раствором. Если наросты достигли больших размеров, эти участки обрабатываются несколько раз. После того как раствор высохнет, поверхность промывается водой для удаления остатков образований.

Крошащиеся или рыхлые поверхности плит, изготовленных на основе цементно-песчаной смеси или асбеста, очищаются до достижения чистой и прочной поверхности. Работа выполняется вручную, чтобы не допустить появления большого количества пыли. Поверхность должна быть хорошо увлажнена. Прежде чем наносить краску, бетон следует тщательно просушить. Если и после этого поверхность остается рыхлой, на нее наносится защитный слой или подходящая грунтовка.

Технология подготовки под окрашивание поверхностей, ранее подвергавшихся окрашиванию, зависит от состояния и вида и сохранности старой краски. Если состояние удовлетворительное, используются аналогичные лакокрасочные материалы.

В случае если исходное покрытие и штукатурка держатся хорошо, вполне достаточно промыть поверхность 2%-м раствором соды. В местах, где масляная краска ослабела, ее необходимо частично или полностью соскрести.

Если старая краска потрескалась и удалить ее не получается, при подготовке и обработке поверхностей под окраску их следует обработать специальной смывкой, которая поможет снять краску. Через некоторое время после нанесения смывки (от 30 минут до 2 часов) краска размягчается и ее можно без труда снять шпателем. Слой старой краски также можно удалить с помощью паяльной лампы, специального фена (температура воздушного потока в таких устройствах достигает 300 С), а также утюга, предварительно защитив его подошву алюминиевой фольгой, чтобы не испортить.

Плохо держащаяся краска и крошащийся слой плиты удаляются до твердой поверхности. Если поверхность загрязнена, с нее удаляют пыль, жир и грязь, а затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Поверхности, оставшиеся без краски, грунтуются

Все работы проводятся с осторожностью, чтобы не повредить мягкую или ломкую поверхность, такую как, например, у волокнистой плиты

Преимущества лаков

Лаки обладают более высокими эксплуатационными качествами, чем краски, при этом они имеют меньшую укрывную способность, поэтому их нанесение более сложное. По этой причине эмали применяются в качестве тонирующего слоя, а лак наносится сверху после ее высыхания для повышения прочности.

Лак делает поверхность более износоустойчивой, так как обладает рядом важных качеств:

• Не пропускает воду.
• Имеет гладкую поверхность, поэтому меньше задерживает пятна, разводы, пыль.
• Устойчив к царапинам.
• Не выгорает от ультрафиолета.
• Может полироваться.

Важным отличительным качеством лака является его способность к полированию. Возникающие на его поверхности по мере эксплуатации дефекты можно зашлифовывать и восстанавливать полировальной пастой до первоначальной гладкости.

Подготовительные работы

Лакировка дерева лаком — это трудоёмкий и ответственный процесс. Состоит он из нескольких этапов, которыми игнорировать не стоит. Только пройдя все этапы, можно с ответственностью утверждать, что у изделий будет хорошая защита.

Подготовка древесины

Первым этапом в процессе покрытия деревянных изделий лаком является подготовка самой древесины. Выполнить его можно несколькими способами в зависимости от самого изделия и инструмента, с помощью которого планируется работать:

1. Небольшие предметы можно обработать наждачной бумагой крупной зернистостью. Для более масштабных предметов, к примеру, деревянных дверей или пола, можно использовать шлифовальную машину или болгарку со специальной насадкой. Всеми перечисленными приспособлениями выполняется первоначальная обработка.

2

Далее обращаем внимание на состояние поверхности. Если имеются сколы, вмятины или трещинки, то проводим их шпатлевание

Для этого используют шпатлёвку по дереву и прорезиненный шпатель.

3. Завершающий этап — это финишная шлифовка. Выполняют её наждачной бумагой аброзивности 160-320. Чем более гладкой будет поверхность, тем легче и лучше будет ложиться лак на деревянную поверхность. При этом не будет потёков, капель и прочих недочётов. Обрабатывать следует тщательно, не пропуская торцов и труднодоступных мест.

Процесс грунтования

Прежде чем покрыть дерево лаком, следует произвести процесс грунтования. Изделие, обработанное грунтовкой, получает ряд дополнительных преимуществ, которые существенно повлияют на качество выполнения работ:

• идеальное выравнивание поверхности, которое невозможно достичь даже при самой тщательной шлифовке;
• грунтование повышает степень сцепления лака с древесиной;
• значительное снижение расхода лакокрасящего вещества, так как на идеально ровную поверхность лак можно нанести тончайшим слоем.

Процесс грунтования древесины можно выполнить различными составами:

С помощью жидкого воска, который лучше приобретать в аэрозольных баллончиках. Хотя, аналогичный состав можно выполнить в домашних условиях самостоятельно, постепенно растворив воск в скипидаре.

С помощью столярного клея, который разводиться с водой в соотношении: 1 часть столярного клея на 5 частей воды.

Применение древесной пудры, которая смешивается с клеем ПВА.

С помощью талька, разведённого в воде. Если необходимо придать оттенок, приближённый к цвету используемого лака, то добавляют пигментный порошок.

Использование производственных грунтовок типа КФ.

Возникает вопрос, как правильно наносить грунтовку на дерево. Оценить это следует по состоянию древесины. Можно обойтись одним слоем, если поверхность идеально ровная. В противном случае, состав наноситься в несколько слоёв. При нанесении грунтовочного состава выполняем основное правило: каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

На видео: дефекты грунтования.

Лакировка поверхности

Процесс заключается в том, чтобы заполнить все микропоры лаком и не дать образоваться новому ворсу. В результате получается пленка, стойкая к воде и пыли, поверхность с более глубоким и сочным рисунком. Обработку выполняют ватным тампоном, который предварительно был завернут в чистую тряпочку из холщовой ткани, не оставляющей ворсинки на обрабатываемой поверхности.

Последовательность работ своими руками

1. Щедро наносят лак двумя слоями. При обработке все неровности должны быть заполнены лаком.
2. Удаляют все лаковое покрытие с поверхности при помощи материалов для шлифовки. Остается лак только в трещинах и порах.
3. Наносят второй слой. Эти два слоя считаются предварительно выполненной грунтовкой.
4. После вторичного покрытия тщательно удаляют пыль.
5. Наносят третий, очень тонкий слой и оставляют в закрытом ящике или помещении на пару суток. В этот период на изделие не должно попадать ни пылинки.
6. Наносят финишное лаковое покрытие один или два раза.

Все образовавшиеся подтеки впоследствии образуют пятна. Чтобы этого избежать, поверхность покрывают очень тонким слоем лака, при этом стараются не разрушить пленку, образовавшуюся при предыдущем движении. Все делают равномерно, качественно и быстро, без остановок. Лучше прорепетировать на контрольном экземпляре. Работы можно выполнять как шеллачным лаком, так и масляным.

Советы и технология покрытия дерева лаком

• Между нанесением слоев лака проходит примерно час. Чаще всего наносят три слоя. После высыхания каждого из них проводится шлифовка мелкозернистой бумагой, после чего зачистка суконкой для устранения пыли;
• Нанесение лака осуществляется тампонами из ваты, обернутыми марлей. Выбирайте качественную марлю, дабы не оставлять ниток на лакированной поверхности;
• Растирать так нужно тщательно. При этом нельзя допускать появление потеков и следов неровных мазков;
• Сушка лака должна происходить в закрытом помещении без пыли, которая может повредить невысохший слой;
• По завершению лакирования можно отполировать поверхность суконкой;
• Важна техника нанесения лака. Так, по мере истирания материала нужно усиливать нажим с целью поддержания того же оттенка. Полосы лака наносятся с небольшим перекрытием соседних. В случае появления излишков последние удаляются при помощи чистых ватно-марлевых тампонов;
• Нанесение масляного лака производится кистью.

Технология окрашивания деревянных поверхностей

Процесс покраски древесины включает в себя следующие этапы:

1. Подготовку обрабатываемого основания.
2. Нанесение красящего состава.

Все работы проводятся с особой осторожностью, чтобы избежать повреждения или деформации древесины

Подготовительные работы

Окрашивание не проводится без предварительной подготовки дерева.

Последовательность действий следующая:

1. Если поверхности были окрашены, их необходимо очистить от старого покрытия. Для этих целей предусмотрено три способа очистки – механический, термический и химический.
2. Поврежденные участки ремонтируют или заменяют новым материалом.
3. Основание тщательно шлифуется, что позволяет устранить визуальные дефекты и неровности. Древесная пыль после зачистки убирается пылесосом.
4. Участки с наличием смолы очищаются и обезжириваются, например, используя уайт-спирит.
5. Поверхности обрабатываются антисептиками и антипиренами. Участки, восприимчивые к разрушению или повреждению, можно покрыть натуральными восковыми маслами. Пропитки наносятся в 2-3 слоя при помощи кисточки или валика.
6. Мелкие трещины и щели устраняются при помощи шпаклевки для древесины, которая наносится металлическим шпателем. После высыхания состава поверхность шлифуется наждачной бумагой или шлифмашиной.
7. Древесина обрабатывается быстросохнущей грунтовкой глубокого проникновения. При необходимости можно использовать морилку или олифу.

Нанесение краски

Все мероприятия по окрашиванию древесины проводятся при соблюдении оптимальной температуры и уровня влажности, которые соответствуют используемому составу.

Краска для дерева наносится по следующей схеме:

1. При окрашивании фасадов, внутренних поверхностей стен, полов и потолков работы начинаются от любого угла; при декоративном оформлении элементов интерьера и мебели – от свободного конца.
2. Краски на алкидной и масляной основе наносятся ровными мазками в вертикальном направлении, после растираются горизонтально. Красить поверхность акриловыми составами можно только горизонтальными мазками.
3. Первый тонкий слой является базовым. Для этого необходимо немного развести состав, чтобы повысить адгезию с поверхностью. Второе окрашивание обеспечит надежную основу, которая скроет мелкие визуальные дефекты и неровности. Второй слой покрытия можно отшлифовать абразивным материалом. Финишный слой наносится после высыхания предыдущего.
4. При использовании краскопульта краска наносится горизонтальными полосами на расстоянии в 25 см от обрабатываемой поверхности.

Как правильно организовать рабочее пространство?

Создание надлежащих условий в мастерской – принципиально важное условие, влияющее на качество конечного результата. Помещение, в котором проводят отделку, должно быть непыльным и иметь хорошую вентиляцию

Рабочую зону протирают влажной тряпкой и застилают чистой бумагой. Это позволяет предотвратить оседание пыли на сохнущее изделие и избежать фактурных дефектов.

Чтобы правильно покрыть лаком дерево важно придерживаться оптимальной температуры в мастерской. В холодных помещениях отделка высыхает медленно, вероятность оседания пыли и появления дефектов на поверхности в этом случае увеличивается

Если температура в мастерской чрезмерно высокая, корректный процесс высыхания лака нарушается. Это может привести к образованию пузырьков и т.н. кратеров, которые в итоге испортят фактуру отделки.

Оптимальными условиями считается температура не ниже 20°С. Но при работе с различными разновидностями лака лучше знакомиться с рекомендациями производителя, указанными на банке.

Подготовка под покраску

Вне зависимости от того, новую дверь (окно) вы красите или старую, ее поверхность редко бывает идеальной. Если сразу покрыть все краской или лаком, то хорошего внешнего вида не добиться. Если же вы хотите придать изделию привлекательный внешний вид, необходима его подготовка.

Чем заделать вмятины и щели

В процессе эксплуатации на деревянных изделиях могут образовываться приличного размера сколы, трещины и вмятины. Их вполне можно заделать и ничего (или почти ничего) видно не будет.

Для мелких изъянов подойдет шпаклевка по дереву, для более крупных нужен будет мебельный воск. Отличаются они по консистенции: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в баночки. Оба состава имеют тонировку: им придают цвет, наиболее приближенный к основному оттенку той или иной древесины. Например, воск и шпаклевка для сосны имеют чуть кремовый оттенок,  для ольхи  чуть розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

По ценам примерно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — в зависимости от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

Перед началом работ нужно очистить поверхность. Протираете сначала сухой мягкой тряпкой, потом смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

Со шпаклевкой по дереву работать несложно: берете немного состава, замазываете щель или небольшую впадину, ровняете. Делать это можно небольшим металлическим шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совсем немного.

При работе с мебельным воском понадобиться паяльник с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Нужно стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не старайтесь: заплатка должна быть чуть выше, чем остальной материал. После высыхания при помощи мелкозернистой наждачки все сравнивают.

Мебельный воск размягчают паяльником

Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет  присущей древесине текстуры

Если двери или окно предполагается красить непрозрачной краской, то это неважно. Но если изделие будет покрываться лаком, нужно внешний вид подкорректировать

Для этого есть специальные мебельные маркеры. Они имеются в продаже разных цветов. Вам понадобится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

Заплатки можно подкрасить мебельными маркерами

Но подкрашивать «заплатки» нужно только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки или лака.

Шлифовка

Даже новая дверь под покраску имеет далеко не идеальную поверхность: есть небольшие задиры, сколы и т.п. Мелкие дефекты поверхностей есть обязательно. Разве что вы купили очень дорогие двери. Тогда поверхность, скорее всего идеальна, да и лаком она уже покрыта. Потому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой или шлифовальной машинкой.

Чтобы шкуркой было удобнее работать, берут деревянный брусок, оборачивают его наждачной бумагой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтобы шляпки не торчали).

Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то понадобятся они двух типов: круговая для грубой обработки и ленточная — для финишной. Но при использовании машинок некоторые места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

Идеальной поверхности можно добиться только шлифовкой древесины

Сначала обрабатывают поверхность наждачной бумагой с крупным зерном, потом средним, и в завершение — мелким

Обратите особое внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их нужно тщательно, иначе туда уходит много краски, да и вид они портят изрядно

Хитростей тут никаких. Постепенно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягкой тряпкой. Можно приступать к окраске.

Какие факторы наиболее разрушительны для деревянной лестницы

Лестницы из любого материала подвергаются большой нагрузке. Под внешним воздействием постепенно разрушается структура древесины.

Без должной обработки специальными пропитками и защитными красками конструкция быстро теряет презентабельный внешний вид, возможно частичное разрушение каркаса или ступеней. Краска для деревянной лестницы должна подбираться основательно (см. Какой краской лучше красить дерево: делаем выбор ).

Продолжительность эксплуатации лестницы зависит от многих составляющих:

Конструктивные особенности – если ежедневная нагрузка соответствует качеству и толщине бруса, из которого изготовлена лестница, она безупречно прослужит многие годы без капитального ремонта.

Колебание температур. влажность воздуха и прочие атмосферные факторы сказываются на качестве древесины. В наибольшей степени это разрушительно, когда деревянная конструкция находится снаружи. Во внутренних помещениях разрушительных факторов меньше, но со временем нагрузка становится заметной по снижению прочности основы.

Деревянные конструкции, которые находятся на южной стороне дома, страдают от пересыхания структуры волокон. Древесина – природный материал с определенным процентом влажности, которая необходима для ее эластичности и прочности. Под воздействием прямых солнечных лучей процентное соотношение влаги в древесине снижается до критического уровня

Поэтому ее покраску важно производить, не дожидаясь пересыхания древесины. Места наиболее интенсивной нагрузки – средняя часть ступеней и поручни

Если лестницей пользуются в обуви, входя прямо с улицы, это неблагоприятно для древесины

Места наиболее интенсивной нагрузки – средняя часть ступеней и поручни. Если лестницей пользуются в обуви, входя прямо с улицы, это неблагоприятно для древесины

Плохо, когда за поручни берутся немытыми или влажными руками, в мокрых перчатках, они должны быть защищены больше всего.

Центральная часть ступеней постепенно стирается, они начинают скрипеть и прогибаться
Этому стоит уделить должное внимание при обработке пропитками и нанесении финишного покрытия, которое в немалой степени консервирует природный материал

Как правильно грунтовать

Поверхность паркета, пола, двери, панелей, мебели уже тщательно выровнена, очищена от пыли и мусора, высушена, теперь можно приступать к промежуточному этапу перед нанесением лака – грунтованию.

1. Для начала необходимо перелить раствор в удобную емкость. При использовании концентрата разбавить его водой или растворителем согласно инструкции.
2. Грунтовать нужно равномерно, используя, в зависимости от поверхности, валик или кисть. Нанесение раствора на поверхность проводить вдоль древесных волокон.
3. После того, как первый слой грунтовки просохнет, необходимо «шкуркой» зачистить древесные волокна до гладкой поверхности, если необходимо (при реставрации старого паркета, панелей) – воспользоваться шпатлевкой по дереву.
4. Поверх нанести еще 1-2 слоя состава.
5. После полного высыхания можно приступить к отделочной стадии: покрыть изделие оттеночным или бесцветным лаком.

После завершения грунтования и полного высыхания последнего слоя, дерево покрывается оттеночным или бесцветным лаком 2-3 раза. Наносить финишное покрытие необходимо очень тонким слоем, без потеков и разводов.

Соблюдение правильной технологии на всех этапы: подготовка, грунтование, лакировка может гарантировать, что деревянный пол, дверь, паркет надолго сохранят свой первоначальный вид, будут радовать своей, теплой художественно подчеркнутой текстурой, создавая уютную атмосферу в доме.

Как лак правильно покрывать лаком?

Чтобы поверхность получилась идеально ровной, средство следует наносить с учетом определенных правил. Также рекомендуется соблюдать грамотную последовательность всех этапов и тщательно отработать их.

Правила и этапы провидения работ:

Рекомендуется узнать, каким составом поверхность покрывалась прежде. Новый состав должен соответствовать старому для достижения желаемого результата и функционального предназначения помещения.
Перед шлифованием, выполняется подготовка основания, поверхность должна быть тщательно очищена и обезжирена: от следов жира, налипшей пыли, грязи, восковых пятен и неровностей.
Межслойная шлифовка выполняется вручную, с использованием шлифовальной шкурки. Можно воспользоваться вибрационно-шлифовальной электромашиной, особенно если подготавливается большая поверхность. Данный процесс применяется для обеспечения наилучшей адгезии предыдущего покрытия с новым нанесением. Однако старый пласт лакировки не отшлифовывается полностью.
Предпоследним шагом будет повторная чистка напольного настила, которая окончательно приготовит основание к последнему основному действию. Прошлифованную поверхность протирают влажной ветошью

Очень важно, чтобы на поверхности не оставалось пылинок.
Субстанция наносится на поверхность тем способом, какой указывается в инструкции, но обязательно в несколько слоев. Каждый последующий пласт, накладывается после полного просыхания предыдущего.

При поиске решения вопроса, на лак можно ли нанести лак, нужно сперва определиться, очистки от старого покрытия требует вся поверхность или отдельные участки.

Подготовка основания

Прежде чем приступать к полировке, сначала необходимо покрыть древесину двумя или тремя слоями лака, после чего состав должен хорошо высохнуть. Обычно процесс высыхания современных лаков занимает несколько суток. Зачастую полировку лака по дереву осуществляют полировочным составом и каким-либо абразивным материалом. Состав для полировки называется политура, бывают несколько разновидностей этого раствора. В зависимости от вида лаковой смеси, можно получить полированное покрытие таких типов:

•  если использовать шеллак или нитролак, то древесная поверхность будет иметь глянцевый блеск;
•  после обработки полиуретановым, пентафталевым и водным лаком покрытие обычно имеет полуматовый вид;
•  если дерево было обработано масляным лаковым раствором, то будет присутствовать матовый блеск.

Выбор средства для предварительной обработки

К таким смесям относят:

Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.

Олифа Оксоль на 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из уайт-спирита, на 5% из сиккатива, поэтому по сравнению с натуральной олифой ее стоимость ниже и сохнет она быстрее

Масло. Обработке подвергаются детали, которые находятся вблизи земли или погружаются в нее.

Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.

Огнезащитные средства. Не позволяют огню быстро распространяться.