Подготовка балкона к остеклению

Этапы восстановления балкона

Для того, чтобы выполнить ремонт своими руками, например, в хрущевке, необходимо знать, в какой последовательности и что надо делать.

Первым этапом станет подготовка к ремонту – очистить балкон от мусора, убрать все лишние предметы, удалить раскрошившийся бетон.
Оголенные части арматуры необходимо очистить от ржавчины. Первый слой убирается легко, а вот нижние надо обработать специальным средством.
Сетка из арматуры крепится на плите дюбелями. Чтобы она без выступов легла в бетонную стяжку, оставляют небольшой зазор между сеткой и плитой. Доски для опалубки закрепляются по всему периметру доски.
Следом необходимо приготовить раствор, состоящий из цемента и песка, который будет залит на арматуру. В дальнейшем стяжку засыпают цементом и затирают, то есть, «ожелезняют»

Важно помнить, что толщина стяжки превышает толщину сетки в два и более раза.
Поверхность, которая находится снизу, следует обработать грунтовкой и немного позже оштукатурить.

Если арматурный каркас подвергся большей коррозии, лучшим выходом станет укрепление плиты. Здесь необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий.

  • Первым делом надо установить по бокам платформы стальные балки и закрепить их к стене консолью. К ним приварить сетку и начать заливку бетона, процесс которой был описан выше.
  • По завершению ремонтных работ следует гидроизолировать поверхность. Для этой цели подойдут материалы обмазочного или рулонного типов.

Итак, если ремонт производится своими руками, следует помнить о том, что это непростое дело. Во многом это зависит от степени разрушения балкона. Что-то можно выполнить самостоятельно, а что-то доверить профессиональным строительным бригадам. Чтобы не ошибиться, рекомендуется тщательно проверить степень износа определенного элемента. Если опыта в этом деле нет, то лучше обратиться к оценщику.

Особенности остекления с выносом

Если на застекленном балконе вы собираетесь заняться устройством зимнего сада, разумнее выбрать вариант остекления с выносом. Но придется учесть некоторые ограничения – запрет на монтаж выноса для старых домов и величину максимального выноса, она не должна превышать 35 см.

Когда на вынос балкона нет запрета, реализовать идею можно одним из следующих способом.

  1. Увеличение балконной площади за счет выноса по подоконнику. Монтируется дополнительная металлическая конструкция, на которой устанавливают стеклопакеты, но площадь пола остается неизменной.
  2. На расширение балконного пространства по линии пола потребуется больше времени и сил. В результате хозяева получают не только визуальное расширение балконного пространства, но и реальные дополнительные метры.

Выносные работы по застеклению такого типа балкона можно выполнить самостоятельно при наличии соответствующих знаний и опыта. Но в одиночку с обширным фронтом строительных работ не справиться, для монтажа несущей конструкции понадобиться два человека.

Остекление квартирного балкона своими руками существенно сократит расходы, позволит обрести гордость за собственный труд. Но это только в том случае, если вы владеете достаточным багажом знаний строительной специальности, можете быстро собрать небольшую бригаду строителей-профессионалов. В противном случае проблемы гарантированы в самом начале работ по остеклению. Гораздо надежнее потратиться, но заказать качественный продукт, созданный проверенными временем мастерами известной фирмы.

Особенности крепления балконных плит

Типы крепления балконных плит

Способы крепления плит могут быть различными:

  • защемление в стене здания;
  • с помощью консольной, поддерживающей плиты перекрытия;
  • в каркасных зданиях опорой служат консоли внутренних стен или колонн;
  • плита подвешивается к внутренним несущим стенам;
  • подвешивается к перекрытию;
  • опирается на приставные металлические конструкции, реже на деревянные.

Защемление применяют в кирпичных домах. В стену монтируют накладные или подкладные железобетонные элементы, образующие нишу, в которую приваривается плита. Толщину края, который крепится к стене, увеличивают.

Декоративная отделка утепленного балкона

  • Фасадный экран и правая боковая панель – отделка ламинатом на деревянную обрешетку;
  • Левая боковая панель – ГКЛ + обои;
  • Пол – укладка коврового покрытия на клеевую основу
  • Потолок – подшивка широкой бесшовной ПВХ вагонкой!

С первого раза, практически без опыта на то время в ремонте и отделке, слушая рекомендации специалистов и пробуя все делать своими руками, неплохо справились с задачей. Получилось сэкономить за счет наличия определенного количества материалов, а также проведения работ самостоятельно! Но работа является трудоемкой и во многом проблемной. Поэтому, если вы сомневаетесь в собственных силах или не можете уложиться в расчетные сроки, привлеките к процессу профи с опытом!

Подгон и монтаж козырьков балкона с выносом подоконника

Как и отливы, монтаж козырьков выполняется, начиная с боковых сторон балкона. Для определения длины бокового козырька замеряется расстояние от стены здания до угла алюминиевой конструкции и добавляется 13 см. 10 см идут внахлёст с передним козырьком, 3см. – на загиб у примыкания к стене, направленный к верху (крепиться дюбелями к стене добавляя жесткости широкому оцинкованному козырьку).

Подрезка углов выполняется аналогично подрезке отливов: задняя (широкая) полка срезается полностью, передний выступ — по диагонали, с оставлением язычка для соединения.

Угол козырька балкона с выносом.

Подогнав и закрепив боковые части козырька балкона, подрезается передний козырек. Он, ввиду большой длины, состоит из двух частей. Половинки стыкуются внахлест с последующей герметизацией стыка силиконом или мастикой.

Фото крепления переднего козырька балкона.

Козырьки крепятся к раме окна саморезами. Внутренняя их сторона — в верхнюю плиту дюбелями. Плита предварительно промазывается битумной мастикой для герметизации. Внутренний край должен заходить под плиту не менее 10 см.

Так как на балконе с выносом под подоконник в 50 см монтируется широкий (порядка 70 см) оцинкованный козырек, после монтажа он требует обязательного наружного и внутреннего обесшумливания.

Хороший вариант наружного обесшумливания – нанесение на верхнюю поверхность козырька слоя битумно-полимерной мастики.

Обесшумливание выступающего козырька балкона битумной мастикой.

Мастика обладает необходимыми свойствами для эффективного гашения возникающих вибраций и шума.

С битумно-полимерной мастикой удобно работать практически в любое время года, она пригодна к эксплуатации в диапазоне температур от -10 до + 50 градусов и не требует нагревания.

Битумная мастика.

Рабочая температура мастики должна быть около +15, так что до момента использования ее желательно держать в помещении.

Нанесение мастики на козырек осуществляется малярной кистью или валиком в один или (по необходимости) два слоя.

Работы осуществляются после доведения мастики до нужной консистенции путем добавления растворителя и тщательного перемешивания. Она должна быть достаточно жидкой, чтобы мазаться валиком и достаточно густой для исключения подтеков по балкону.

Особенно тщательно промазываются места примыкания козырька к стене дома.  Для этого удобнее использовать кисть.

Фото обработки места примыкания козырька балкона к стене дома мастикой.

Укрепление консольной балконной плиты

Такая плита одним краем заделана в несущую стену. Действительно, можно сказать, что она висит на краешке. Такой тип балконов больше других подвержен нагрузкам и в давно эксплуатируемых зданиях подлежит укреплению.

Решение вопроса – монтаж под плитой модульонов, выполняющих роль поддерживающих кронштейнов. Плюсы такого укрепления: плита разгружается и теперь по весу сможет выдержать теплое остекление, утепление, более тяжелую отделку балконного помещения; сам модульон создает хорошо переносимую стенами нагрузку на их сжатие. Минус – соседи не всегда согласятся на наличие весомого скоса потолка на своем балконе.

Второй вариант – установка по бокам плиты укосин, которые приваривают к арматуре плиты и стены. Для прочности всей конструкции укосины связывают друг с другом швеллером, который располагают по нависающему краю плиты. Перед работой проводят тщательную ревизию состояния стены. Главный минус – неудобство при остеклении боковин или отказ от него.

Обратите внимание! Состояние верхней плиты над балконом также оценивается и делается вывод о надобности косметических или восстановительных работ. Если ремонтировалась плита над балконом верхнего этажа – ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции (используется специальная мастика, наплавляемые материалы).

Что делать со слабым ограждением?

А теперь перейдем к вопросу сложностей остекления. Дело в том, что у балконов последних этажей в нашей стране есть одна неприятная особенность, причем практически во всех городах, – это слабые металлические опоры. Устанавливать на них пластиковые конструкции довольно сложно, а поэтому часто приходится усиливать всю конструкцию или полностью переваривать ограждение балкона. Это еще одна причина разбираться в тонкостях остекления, чтобы потом балкон не держался на честном слове.

Но, раз уж вам приходится переделывать ограждение балкона, не упускайте возможность сделать его более широким, с так называемым выносом. Особенно, если вы варите новый металлический каркас – тогда вам есть смысл сразу сделать его более мощным. Ведь бывает, что парапета вообще нет, или старый пришлось снести.

И, наконец, еще один замечательный вариант – установить остекление как цельную конструкцию, мы уже упоминали этот вариант выше. Во-первых, это выглядит намного эстетичнее, ведь она более легкая и ее вообще не нуждается в отделке. Кроме того, окна в такой конструкции получаются намного больше по площади (ограничений-то нет), шире и выше, чем при обычном парапете.

Также вы сможете выбрать цвет остекления (не обязательно белый). Такой балкон действительно выглядит невероятно! Среди минусов отметим только довольно сложный монтаж, длительность проведения работ и необходимость выполнения профессионального замера. Ну и затраты на демонтаж старого ограждения.

Итак, вот как за шаг за шагом делают полное остекление балкона как цельную конструкцию:

Шаг 1. Убираем старую металлическую или кирпичную конструкцию.
Шаг 2. Устанавливаем крепление на балкон, где фронтальная часть будет состоять из четырех рам: верхних открытых и нижних глухих, не открывающихся.
Шаг 3. Далее по периметру балкона нужно установить расширители и доборы в 45 мм толщиной, под выбранную вами систему. Они вам необходимы для того, чтобы оставить немного места для утепления или отделки потолка.
Шаг 4. Теперь установите оба вида рам, и, по желанию, установите на их стыке подоконник, если таковой вам нужен

Важно только, чтобы высота нижних рам, которые служат заменой парапету, была не менее 1 метра и не более 125 см.
Шаг 5. Поставьте нащельники из металла снаружи, по 60-70 мм.
Шаг 6

Напоследок запеньте все щели монтажной пеной. И вся конструкция готова!

Осталось только позаботиться о том, чтобы балкон с крышей был надежно защищен не только от косого дождя, но и от экстремальных погодных условий

Защита балкона с крышей от протечек Когда остекление завершено, важно позаботиться о его долгой службе. Помните, что балкон самого верхнего этажа всегда первым принимает на себя ливневый удар

А поэтому в процессе остекления стыки между рамами сразу обрабатывают специальной пеной, а затем – герметиком.

А водяные пары легко проникают из жилой комнаты на балкон, конденсируются и оседают в виде капель, после чего стекают на пол. Вот почему у балкона с крышей, независимо от его типа остекления, должна быть продумана система водоотвода. Ведь речь идет о последнем этаже, значит, над этим балконом нет других, которые взяли бы основную часть осадков на себя. А поэтому для этой цели продумайте внешние и внутренние желоба. И тогда, при грамотном подходе, новый балкон будет служить вам долго!

Измерения балкона

Измерение всех необходимых объектов и площади проделывается, как правило, за две недели перед работами. Некоторые незнающие заказчики в промежутке этого времени пытаются провести на балконе ремонтные работы, отделку и штукатурку. В результате проём балкона изменяется. И, когда приходит срок монтажа, установить профили по раннее намеченным отметкам скорей всего будет трудно. Замеры должны производиться не только снаружи балкона, но и внутри него. Это обусловлено тем, что в типичных многоэтажных домах плиты могут быть уложенными не параллельно.

Если в измерениях возникнут погрешности, то встраиваемое окно, которое изготавливалась по намеченным показателям, может оказаться большим или маленьким. В таком случае придётся делать двойную работу и соответственно уменьшать или увеличивать проём балкона. Возможно, даже придётся обойтись без подоконника или вовсе заказывать новый экземпляр.

Укрепление парапета балкона

Михаил Канарейка, монтажник 5-го разряда

– Когда нужно усиливать парапет на балконе?

Метод профессионалов прост – нужно пошатать парапет за перила в направлении «вперед-назад». Если он отходит хотя бы на один сантиметр, значит – пора.

– К примеру, перед остеклением мы захотели сделать кладку из пеноблоков на месте парапета…

Тогда перед этим важно: во-первых, чтобы балкон был не древний и в хорошем состоянии. Во-вторых, пеноблоки уместно ставить на балкон, где так называемое холодное остекление

Потому что стеклопакеты тяжелые, и масса балкона может стать критической.

– Какие инструменты и материалы нужны?

Пенобетон для укрепления парапета

Перво-наперво запасаемся пеноблоками 70-100 мм шириной, цементной смесью, штукатуркой, грунтовкой, клеем или кладочным раствором для блоков, гидроизоляционным материалом.

Также нужны железные прутья, арматура, оцинкованная сетка. Все найдете в строительном магазине. Еще понадобится инструмент: болгарка, циркулярная пила с победитовыми насадками (если нет, сойдет и ножовка), шпатель, молоток, перфоратор (дрель), горелка, уровень и отвес.

– Как выложить парапет на лоджии или балконе из пеноблоков?

Это дело профессионалов. Процесс выглядит так.

1.Сначала я меряю ширину балкона и высоту ограждения. А потом считаю: сколько пеноблоков уйдет на новый парапет. Он должен быть выше старого, чтобы при остеклении можно было положить водоотлив под наклоном 12-18 градусов. Вот такая вот задачка.

Пеноблоки укладывают вразбежку. Это значит, что края пеноблоков верхнего и нижнего ряда идут не параллельно, а «вразлет». Такая конструкция надежнее.

2.Очищаю на плите посадочное место для пеноблоков. Если стяжка старая, снимаю ее и кладу новую из цементной смеси.

3.Пропановой горелкой приклеиваю гидроизоляционный материал на плиту. Точнее, специальный его вид – оклеечный, например, линокромом. Клею пленкой к плите. Для этого беру рулон материала (он закручен так, что пленка смотрит наружу), кладу его на край плиты, откуда начну раскатывать. Затем нагреваю рулон горелкой.

Ту часть пленки, которая нагрелась, раскатываю на плиту с помощью кочерги. До тех пор, пока не дойду до противоположного края балкона. Покрывать плиту линокромом нужно, чтобы влага с нее не попадала на пеноблоки.

4.Дальше – самое интересное. Укладываю пеноблоки для укрепления парапета (маркировка D600 и выше) по краю балкона или лоджии вдоль старого парапета. При этом расстояние от него до кладки – минимальное. Чем оно меньше, тем больше полезной площади на балконе после ремонта. Хотя можно отступить больше, а в промежуток между двумя парапетами положить утеплитель.

Цементный закрепляющий раствор для пеноблоков наношу шпателем.

5.Если вместо целого числа пеноблоков получилась дробь, один ряд блоков подрезаю ножовкой до нужной высоты. Причем этот ряд кладу в самый низ – обрезанным краем к другим блокам. Ведь если положить его сверху, он в «травмированном» месте намокнет. Тогда – начинай сначала.

6.Из кладки, которая подходит к стенам здания, торчат железные прутки. Их забиваю дрелью и молотком. Да так, чтобы противоположными концами они входили в горизонтальные кладочные швы между пеноблоками.

7. Через каждые 40-50 см по высоте укладываю на блоки металлическую оцинкованную сетку диаметром 3 мм. Еще, чтобы придать конструкции дополнительную прочность, швы между блоками я смазываю специальными клеечными смесями, или закрепляющим раствором. Наношу его кистью.

8.Чтобы защитить пеноблок от осадков – штукатурю его по мере возведения с наружной и внутренней сторон. Но перед этим – обрабатываю грунтовкой для пористых материалов. После того, как нанес грунтовку, развожу в воде по инструкции штукатурку для пенобетона (есть такие, для фасадных работ) и наношу ее шпателем. Для этого зацепляю немного штукатурки и распределяю круговыми движениями на поверхности.

– Чем можно отделать парапет балкона кроме пеноблоков?

Это называют обвязкой парапета металлом

Пару раз керамический кирпич укладывал. Но те балконы совсем новые были. Еще можно обшить парапет металлом.

Тут нужен опыт сварной работы. Если коротко: берем металлические трубы и сваркой делаем конструкцию, которая «обвязывает» старые перила. К плите и стене дома новые перила крепим нагелями (металлическими кольями, которые загоняются внутрь) и швеллерами – скобами, которые прикручиваются к плите и стене саморезами.

Вместо такой конструкции можно поставить и металлические уголки. Их так называют, но на самом деле, это большие углы, которые выносятся за старые перила.

Укрепление парапетов и плит балконов

Классический парапет балкона в старом доме редко может похвастаться прочностью конструкции и привлекательным внешним видом. Большинство ограждений не только выглядит не эстетично, но и представляет опасность для жильцов и окружающих. Если вы планируете установить оконный профиль, выполнить комплекс работ по утеплению, необходимо заранее позаботиться о состоянии парапета.

Существующие технологии позволяют выполнять укрепление парапета балкона с использованием качественных материалов в короткие сроки. Главное правило успеха: работу следует поручать только профессионалам с достаточным опытом. Самостоятельное укрепление конструкции неэффективно, опасно и затратно.

Подготовка плиты к ремонту

С балкона убирают все вещи и выбрасывают накопившийся мусор. Молотком с удлиненной ручкой начинают простукивать бетон плиты ударами средней силы. Слабый раствор сразу крошится, а по гулким звукам ударов определяют места пустот и отслоений. Для дальнейшего устранения этих недостатков бетон в таких местах сначала разбивают.

Важно! Намечая капитальный ремонт балкона, не постесняйтесь согласовать свои действия с соседями верхнего и нижнего этажей. Общие элементы конструкции – балконные плиты – лучше восстанавливать или ремонтировать совместно

Или, по крайней мере, необходимо иметь к ним доступ со стороны соседних квартир.

После первого этапа исследования и уборки ненужного строительного мусора, приступают к обследованию выявленных щелей. Хорошим инструментом для этого является набор щупов, измеряющих ширину зазоров. Альтернативой может стать узкий металлический шпатель или металлическая линейка. Щуп нужен для классификации трещины. Если введенный в нее щуп после 30-40 мм резко упирается и не проходит дальше – трещина поверхностная. Когда после определенного нажима щуп продвигается все труднее и в конце его заклинивает – трещина уходит вглубь плиты и этот случай можно квалифицировать как разлом. Это намного серьезнее первого случая. И теперь балконную плиту помимо ремонта придется еще укреплять.

Поверхностные трещины плиты и в месте ее соединения со стеной (возникают от усадки стяжки, в результате температурных деформаций) могут быть заделаны самостоятельно. Также не составит труда восстановление или выравнивание выщербленных углов и кромок обычным раствором для стяжки – кромки не нагружены. Перед ремонтом трещин и кромок их поверхность предварительно обрабатывают бетоноконтактом.

Почему нужно получать разрешение на остекление балкона

Когда здание сдается в эксплуатацию, на него БТИ (Бюро технической инвентаризации) выдает технический паспорт. В том случае, если весь дом остеклен в едином стиле, об этом делается соответствующая запись.

Владелец каждой квартиры единовременно с ее получением или приобретением также получает на нее технический паспорт. Первоначально он оформляется после подписания акта госприемки здания.

Законом предусмотрен порядок внесения любых законных изменений в планировку или внешний облик квартиры. В нем прописано, что на любое действие этого плана нужно получить разрешение местных органов власти.

По закону, собственник должен согласовать остекление балкона в БТИ, чтобы не и

После его получения владелец должен обратиться в БТИ, которое производит замеры и фиксирует произведенные изменения квартиры в техническом паспорте.

С этого момента перепланировка или остекление балкона или лоджии считается узаконенной. В том случае, если все эти действия произведены самовольно, при продаже квартиры инспектор БТИ сделает пометку следующего содержания: «Разрешение на переустройство (остекление) не предъявлено».

Это может не только отпугнуть покупателя, но и появляется вероятность того, что к собственнику жилья будут применена административная санкция в виде штрафа в соответствии с КоАП РФ ст. 7.21

Возможно вам будет интересно остеклить свой балкон безрамным способом. В нашей статье вы узнаете об особенностях и ценах на безрамное остекление балконов.

Более практичный вариант остекления заключается в использовании алюминиевого профиля, который может быть как теплым, так и холодным. Более подробно о стоимости работ, вариантах исполнения и способах открывания читайте в статье: остекление балконов алюминиевым профилем цены.

Является ли остекление балкона перепланировкой?

Не является, но приравнено к ней. Остекление, как любое другое изменение жилой или общей площади, должно соответствовать определенным законом нормам: санитарным, гигиегическим, пожарным, нормам безопасности эксплуатации и другим.

Остекление балкона или лоджии должно соответствовать установленным нормам, чтобы его можно было узаконить

Следует учитывать, что при остеклении не только изменяется архитектурный вид здания, но и увеличивается нагрузка на плиты перекрытия и отделку фасада за счет веса стекла и отделочных материалов. К тому же из-за некачественно произведенных работ по остеклению существует вероятность выпадения стекла или части оформления наружной стороны балкона или лоджии.

Существуют и примеры категорического запрета на отдельные виды работ по остеклению.

Например, нельзя остеклять балкон или лоджию с одновременной обшивкой внутренней стороны вагонкой. Это нарушает нормы пожарной безопасности. Ими предусмотрен запрет на отделку этих помещений любыми горючими материалами.

Это объясняется тем, что в случае возникновения пожара будет перекрыта возможность эвакуации людей через предназначенные для этой цели балконы и лоджии.

Нельзя размещать на них и радиаторы отопления, системы «теплый пол» и другие виды обогревателей, присоединенных к общедомовым коммуникациям. Существует и много других запретов, о которых владелец квартиры узнает, когда обратится за разрешением на остекление своего балкона или лоджии.

Чем грозит незаконное остекление балкона?

Не согласованное остекление балкона может привести к штрафу и требованию вернуть исходное состояние объекта за счет собственника

В соответствии с КоАП РФ ст. 7.21 на владельца квартиры, осуществившего самовольное остекление или перепланировку будет наложен штраф в размере 2-2,5 тыс. руб.

Почему пластик?

Старую столярку однозначно нужно менять!

Один из наиболее часто встречающихся на отраслевых форумах вопрос звучит так: какое остекление лучше — алюминиевое или пластиковое? На самом деле есть три варианта конструкций, используемых для этой цели, и у каждого можно найти как сильные, так и слабые стороны:

  1. Дерево – традиционный материал для изготовления оконных рам. Старую столярку отметаем сразу — она не обеспечит нужной герметичности, а значит, нужного теплосбережения. Остаются так называемые окна из евробруса – они хороши (даже очень), совместимы с современной фурнитурой и хорошо «держат» тепло. Минус очевиден: стоят они, мягко говоря, много.

У современных деревянных окон есть один существенный минус – стоят они очень дорого

  1. Алюминий подойдет там, где нужно обеспечить максимальную прочность, не сильно нагружая опорную конструкцию. Алюминиевые рамы делятся на холодные и теплые. Первые делаются исключительно из металла и защищают в основном от ветра и осадков, (не от теплопотерь), вторые – оборудуются полимерной термовставкой и неплохо сохраняют энергию внутри помещения. «Теплый» алюминий сравним с пластиком по энергоэффектвиности, при этом он существенно прочнее, но в разы дороже.

На фото – легкая алюминиевая раздвижка

  1. ПВХ с металлическим армированием – универсальный вариант, который подойдет примерно для 80% всех остекляемых балконов. Лидер по теплосбережению (особенно в правильной комплектации, о чем я расскажу ниже), «золотая середина» по прочности и при этом стоит весьма умеренно. В общем, для массового остекления – то, что нужно.

Конечно, с полной уверенностью ответить на вопрос, чем лучше остеклить балкон — алюминием или пластиком – я не смогу. Есть ситуации, когда алюминий является единственно возможным решением (например, при очень слабом основании или предельно высокой ветровой нагрузке). Но в большинстве случаев альтернативные варианты будут либо существенно уступать металлопластиковым окнам по функционалу, либо будут стоить дороже.

ПВХ-конструкции, с моей точки зрения – оптимальный выбор

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Семь балок
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector