Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками

Армирование перемычки

Диаметр арматуры для перемычки зависит от ее типа. В данном случае была выбрана «бэшка», которая воспринимает минимум нагрузок и является ненесущей. Такой выбор был сделан благодаря наличию армированного пояса и облегченной конструкции крыши. Для такой перемычки подойдет арматурная сетка из двух жил арматуры, диаметр которой 6-8 мм. Рабочая арматура укладывается вдоль перемычки. Между собой прутья арматуры должны скрепляться путем вязки вязальной проволокой. Сварка для их соединения не используется. В результате должна получиться сетка, которая по виду напоминает приставную лестницу.

Испытания

Перед тем, как перемычки поступают в продажу, они проходят обязательную проверку на соответствие требованиям ГОСТа.

Качество бетона. Он должен быть прочным и стойким. Марка допускается от М200 и выше. Плотность на сжатие 2200-2500 кг на м3.Класс морозоустойчивости в пределах F35-F200;
Изделие должно выдерживать землетрясения силой до 7 баллов;
Перемычка должна обладать огнеупорностью;
Влажность допускается менее 13%;
Соответствие размеров изделия допустимым параметрам;
Сталь также должна соответствовать требованиям ГОСТа на арматуру. Она должна быть необходимой толщины, обладать достаточной прочностью и быть покрытой специальным средством от коррозии. Сталь не должна выступать из поверхности изделия за исключением тех мест, где это предусмотрено конструкцией.
Соответствие ГОСТу петель для монтажа по размеру, форме и расположению.

Варианты кладки перемычек из кирпича

Очень важной частью кирпичных стен являются перемычки – это места перекрытий в проемах окон, дверей и внутренних переходов. Они необходимы для того, чтобы вес потолочных перекрытий, а также кровли и верхушечной части стен перераспределялся на сами стеновые конструкции или простенки

Довольно часто перемычки изготавливаются из армированного бетона. Однако, для строений со стенами и кровлей, выполненными из легковесных материалов, а также с шириной проема менее двух метров, вполне допустимо возведение перемычки из строительного кирпича. В таких случаях, кирпичная перемычка является не только конструкционной деталью стенового перекрытия, но и выполняет декоративную функцию, придавая зданию в целом определенную «изюминку».

Для выкладки перемычки из кирпича своими руками понадобятся те же инструменты, что и для кладки основных стен, а именно: — совковая лопата с длинным деревянным черенком необходима для замешивания бетонного раствора; — строительные мастерки с деревянной или пластиковой рукояткой для бетонных и каменных работ; — кованый молоток–кирка желательно с фибергласовой рукояткой для разрушения старых и неудачных кирпичных кладок и раскалывания декоративных камней; — шовник-расшивка из подручных средств (даже из старого ножа или толстой алюминиевой проволоки) для обработки швов; — 4-5 штук 200-граммовых отцентрированных отвеса с усиками из тонкой лески, горизонтальные уровни с дюралюминиевой станиной, рулетки с насеченными делениями, а также водяные уровни для контроля за ровностью поверхности кладки; — электрические замешивающие приборы для изготовления бетонной смеси при большой площади планируемой кирпичной кладки.

Выложить стеновую перемычку из кирпича можно несколькими различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

1. Рядовой тип. Такие перемычки по сути являются верхней завершающей частью стеновых конструкций. Их возводят из обычных кирпичей, которые использовались для кладки стен. Размеры рядового перекрытия составляют, как правило, шесть-семь горизонтальных рядов кирпича в высоту. В длину же такая кладка делается на пол-метра шире проёма. Кирпичный сортовой материал кладется на предварительно установленную опалубку из деревянных досок. Для укрепления конструкции применяют армирование стальными лентами или железные пруты диаметром 0,4-0,6 сантиметра. Количество необходимых армировочных материалов определяется количеством кирпичей в ряду – на каждый полу-ряд используется 1 прут. Все швы между рядами необходимо залить бетонным раствором, при чем он должен быть качественнее того, что использовался для кладки стен.

Перемычка над оконными и дверными проёмами своими руками. Инструменты и материалы

Чтобы получить качественное изделие, нужно использовать только правильный материал. Помимо этого, хорошо бы обзавестись всем необходимым инструментом, тогда работа пройдёт быстрее.

Для качественной сборки и монтажа железобетонной конструкции потребуется следующее:

• бетономешалка, глубинный вибратор, болгарка, электролобзик, шуруповёрт;
• молоток, вязальный крючок, монтировка, мастерок, вёдра, лопаты;
• рулетка, уровень, стремянка, перчатки, спецодежда;
• обрезная доска толщиной не менее 20 мм, брус;
• арматурный рифлёный прут диаметром не менее 14 мм, вязальная проволока, металлический уголок, катанка 6-8 мм;
• оцинкованные гвозди 80-100 мм с широкой шляпкой, саморезы по дереву, плёнка полиэтиленовая;
• шпильки, гайки, шайбы, монтажная пена;
• морской песок, цемент М500, мелкий гравий, пластификатор, утеплитель.

Помимо всего вышеперечисленного, советуем заранее обеспокоиться, и найти помощника. Поскольку работы будут проходить отчасти на высоте, то дополнительная пара рук вам не помешает.

Перемычки над окнами — как установить железобетонное или кирпичное соединение (63 фото)

При возведении дома на определённой стадии строительства возникнет необходимость соорудить железобетонную перемычку. Как ни странно, перемычки над окнами в доме совсем не сложно сделать самостоятельно, да и работа будет гораздо экономичнее в финансовом плане, так как затраты пойдут лишь на приобретение материалов для работы.

Что такое железобетонная перемычка

Чаще всего, железобетонные перемычки над оконными и дверными проёмами делят на:

• не несущие балки, которые способны принимать нагрузки от стены сверху;
• несущие усиленные балки, воспринимающие плитную нагрузку;
• большая несущая деталь (прогон);
• ослабленная тонкая перемычка (карандаш), используемая на слабые перегородки. Обычно данный вид используют для дверных проёмов;
• прогон-полка (ригель) на который кладут плиты или похожие материалы.

Основное изготовление перемычек над окнами

Чтобы изготовить железобетонную перемычку пригодится небольшой набор инструментов:

• арматуру;
• металлические углы, набор гвоздей;
• доски;
• проволока;
• А также — цемент, песок и щебёнка для замешивания бетонного раствора.

Предварительно перед началом работы следует грамотно выбрать нужный тип перемычки.

Так, для небольших лёгких сооружений рекомендуется применить обычный простой вариант (как показано на фото перемычки над окном), которые значительно сэкономят семейный бюджет.

Да и технология изготовления железобетонной перемычки окон довольно проста:

• Перемычка заливается непосредственно над нужным проёмом. Но учтите, что сначала придётся заготавливать опалубку.
• Работа идёт на земле, а в последствии монтируется на место. Второй вариант придаст немного сложности работе, так как для установки перемычки на нужное место придётся нанять подъёмный кран.

Что такое мостик холода?

Холодный или температурный мост — это стык между стеной и другим конструктивным элементом, через который уходит до 40% тепловой энергии отапливаемого дома. Холодный мостик чаще всего образуется между кладкой и дверным или оконным проемом, в местах соединения стены с железобетонными элементами междуэтажных перекрытий, между стеной и фундаментной лентой, стеной и мансардной кровлей.

Мостик холода окна схематично

Лоджия или балкон — объемный температурный мост, который сложнее всего изолировать. Температурные мосты приводят к образованию конденсата на внутренних и наружных стенах дома, что значительно снижает их эксплуатационные характеристики, несущие способности. Высокие тепловые потери, особенно в зимнее время года, приводят к большим счетам за отопление и электроэнергию.

Инструкция по строительству крыши

После того, как коробка дома будет готова, можно перейти к установке стропил. Здесь все индивидуально, необходимо ориентироваться на особенности кровельной конструкции.

Есть несколько вариантов:

• сложные конструкции, такие как вальмовая, мансардная – оптимальное решение для жилого дома из газоблоков;
• односкатная подходит для перекрытия сараев и других хозяйственных построек;
• двускатная, как правило, используется для дачных домов.

Независимо от типа конструкции, для комплектации обязательно нужно использовать изоляционные слои, в том числе паро-, гидро- и теплоизоляцию. При обустройстве жилой мансарды дополнительно монтируется и шумоизоляционный материал. Для их закрепления удобно использовать рейки из дерева, которые одновременно будут выполнять роль обрешетки.

Под гидроизоляцию необходимо установить утеплитель, можно выбрать пенопласт, пенополистирол, но, как правило, в этом случае используют минеральную вату.

В завершении нужно установить кровельное покрытие, здесь следует ориентироваться на собственные предпочтения и доступные средства, в числе самых популярных материалов ― черепица битумная и керамическая, шифер, металлочерепица, профнастил.

Монтаж кровельного материала нужно начинать снизу. Такое крепление листов позволяет стекать осадочной влаге, не попадая под кровельный настил. Строительство дома из газобетона занимает в среднем 6 месяцев. Длительность работ зависит от опыта, сложности проекта, уровня механизации.

Устройство железобетонных перемычек

Для организации бетонных перемычек следует подготовить щиты для опалубки по размерам проема. Для этого предварительно приобретают деревянные доски толщиной не менее 20 мм, которые между собой будут крепиться саморезами или гвоздями. Специалисты советуют применять саморезы, которые легко в дальнейшем демонтировать с помощью шуруповерта.

На нижний щит укладывают арматурную сетку и дальше закрепляют саморезами вертикальные щиты. Для дополнительной теплоизоляции перемычек, расположенных в фасадных стенах в опалубке снаружи прокладывают утеплитель: минеральную вату, пеноплэкс или плотный пенопласт.

На следующем этапе производят армирование конструкции. Диаметр стальной арматуры подбирают с учетом несущей нагрузки перемычки, ее длины и ширины. Металлические пруты укладывают вдоль перемычки, скрепляя их между собой специальной вязальной проволокой.

Для заливки перемычки готовят бетонный раствор из качественного сертифицированного цемента, не крупного щебня и мытого песка. Раствор можно приготовить с помощью электрической бетономешалки или вручную в большой емкости, тщательно перемешивая все ингредиенты. Следует помнить, что щебень в готовый раствор добавляется в последнюю очередь. Перед заливкой бетона под арматурную сетку подкладывают небольшие сколы бетона или кирпича на высоту 15-20 мм, чтобы металл был полностью утоплен в растворе и готовой конструкции.

Как армировать перемычки?

На примере моей двери были заготовлены:

• 4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
• 6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
• вязальная проволока.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.

После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.

Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000×2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.

После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.

Три слоя заделки шва

Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать. 

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме.

При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток – на ПСУЛ не ложится штукатурка. 

В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными.

Герметик при устройстве изоляции монтажного шва применяться может. Хотя, отчетливо в ГОСТе он не прописан, но и запрета на его применение нет, как бы того ни хотели сторонники монтажных лент. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита.

Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку.

Заводские решения

Технология применения перемычек в частном домостроительстве имеет несколько принципиальных отличий от монтажа, принятого в современном и массовом строительстве с использованием ячеистых газобетонов. В настоящее время используется несколько видов перемычек, которые отличаются конструктивными особенностями и правилами применения.

Готовый вариант армированной газосиликатной перемычки по ГОСТ

Готовые заводские газосиликатные (газобетонные) перемычки являются обычными балками из газобетона с прямоугольным сечением и внутренним каркасом в виде арматуры, покрытой специальным антикоррозионным составом.

Стрелки на элементе указывают правильное направление выполнения монтажа.

СправкаТакой вариант принято считать самым простым и не требующим особых знаний для установки.

Основными преимуществами являются:

• правильно армированные газобетоны не растрескиваются, не «плывут» и не разрушаются в процессе длительной эксплуатации;
• газобетонные перемычки относятся к высокопрочным конструкциям с малым весом, не оказывающим дополнительной нагрузки на возведенные стены и фундаментное основание;
• ячеистая структура газобетонной перемычки идентична структуре строительных блоков, поэтому не вызывает снижения показателей тепловой эффективности, и в результате не потребуется выполнять дополнительное утепление.

Основные размеры газосиликатных перемычек:

• Высота — 124 мм;
• Ширина — 115 мм, 150 мм, 175 мм;
• Длина — 1300-3000 мм.

Уточняйте на сайте производителей.

Конструкция из U-блоков

Наиболее популярным вариантом является обустройство сборно-заливных перемычек над окнами в стенках из ячеистого газобетона с несъемной опалубкой на основе U-образных элементов.

сборными элементаминожовки по газобетону
Важно!Если стены дома не планируется утеплять, не забудьте внутри конструкции разместить вставку из пенополистирола или другого утеплителя.

Железобетонные перемычки

Эти заводские изделия представляют собой балки из бетона с арматурой внутри.

По теплопроводности бетон заметно уступает газосиликату.

Если планируется утепление стен дома минеральной ватой, то эти балки использовать можно.

Но для стен без утеплителя железобетон будет являться мостиком холода.

В этом случае перемычки из газобетона, предложенные в первом варианте, смотрятся лучше.

Утепление перемычки

Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.

Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.

Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300

Изготовление перемычек для оконных и дверных проёмов своими руками в каркасных домах

Конструкции каркасных домов обладают меньшей прочностью, чем кирпичные или блочные, поэтому правильный расчет параметров перемычки для них является обязательным. Конфигурация оконного проема и установка его конструкционных элементов зависит от отношения ширины проема к шагу, с которым установлены стойки стеновых панелей.

В идеале ширина проема должна соответствовать шагу установки стоек, но часто это просто невозможно. При использовании в качестве стоек по каким-либо причинам бруса меньшего сечения шаг установки конструкционных опор может быть меньше стандартного размера окна, поэтому для строительства перемычек таких проемов необходимо сооружения дополнительных поддерживающих элементов.

Если ширина оконного проема больше ширины шага установки стоек, но не превышает двукратного значения, монтаж перемычек проема выполняется следующим образом. Между двумя крайними стойками по высоте проема устанавливаются две горизонтальные перекладины. В месте, где должна была быть стойка, между перекладинами и верхней и нижней балками устанавливаются вертикальные распорки. Если полученный проем все равно слишком широкий для установки окна, то в него на одинаковом расстоянии от краев добавляются еще две вертикальные распорки, формируя необходимую ширину.

Если ширина оконного проема более трех пролетов, то его монтируют таким же образом. Однако для поддержки коротких вертикальных распорок устанавливают раскосы. Их располагают симметрично от центра к краям. Таким образом, один раскос должен соединить одну короткую распорку в середине и две полноценных стойки.

В случае пятикратного превышения ширины оконного проема над шириной шага установки стоек каркаса, операция выполняется следующим образом. Крайние стойки каркаса должны быть двойными. Внешние имеют обычную высоту, а внутренние — должны быть высотой от пола до верхней перекладины проема. Нижняя и верхняя перекладины укрепляются диагональной сеткой, по типу ферм перекрытия.

Основное изготовление перемычек над окнами

Чтобы изготовить железобетонную перемычку пригодится небольшой набор инструментов:

• арматуру;
• металлические углы, набор гвоздей;
• доски;
• проволока;
• А также — цемент, песок и щебёнка для замешивания бетонного раствора.

Так, для небольших лёгких сооружений рекомендуется применить обычный простой вариант (как показано на фото перемычки над окном), которые значительно сэкономят семейный бюджет.

Да и технология изготовления железобетонной перемычки окон довольно проста:

• Перемычка заливается непосредственно над нужным проёмом. Но учтите, что сначала придётся заготавливать опалубку.
• Работа идёт на земле, а в последствии монтируется на место. Второй вариант придаст немного сложности работе, так как для установки перемычки на нужное место придётся нанять подъёмный кран.

Краткий вывод

Когда ставим дополнительные окна с целью улучшения циркуляции воздуха или в качестве нового источника света, не стоит забывать об осторожности. Оконный участок оформляют во время строительства дома

Разрешается делать отверстия в готовой стене. Проем можно обложить кирпичом разными способами

Важно правильно укреплять конструкцию, не нарушая баланс распределения нагрузок на несущие элементы. Кроме того, процесс устройства оконных проемов не должен перечить технической безопасности

Важно, чтобы строительные работы сочетались с нормами расположенных в доме коммунальных систем.