Укладка фанеры на пол - советы и рекомендации

Основные способы укладки массивных досок

Когда для обустройства красивого напольного покрытия выбрана массивная доска для пола – укладка должна производиться на подготовленное основание.

На практике применяется один из нескольких способов создания черновой поверхности – изделия монтируют:

на стяжку из бетона;
на деревянные лаги;
на обычную фанеру;
на натуральную древесину;
используя скобы.

Выполняется монтаж массивной доски чаще всего на цементно-бетонную основу. Фиксацию выполняют при помощи специальных клеевых составов. Они имеют высокие показатели, касающиеся перепадов температуры и не токсичны для людей.
Приступая к монтажу половиц на стяжку, их проверяют на прочность и наличие дефектов.

Влажность основания при этом должна составлять 6-7%, иначе потребуется обустройство гидроизоляционного слоя. Имеющиеся в стыках щели тщательно проклеивают.

Следующая популярная технология — укладка массивной доски на фанеру. Особенность данного способа заключается в том, что потребуется создание пароизоляционного слоя. Показатель влажности материала не может превышать 10%, а фиксация производится двухкомпонентными клеящими составами.
Удобство способа, когда монтируется массивная доска на лаги, заключается в том, что
работу можно завершить быстро, поскольку не требуется месить цементные растворы. Под лаги помещают гидроизоляционный слой из пенофола или полиэтиленовой пленки.

Иногда монтаж массивных досок выполняют поверх деревянной поверхности. Старое покрытие должно быть надежным и прочным и иметь влажность 8-10%. Если деревянная основа покрыта лаком, тогда его удаляют и с целью устранения неровностей шлифуют планки. При укладке массива, доски следует располагать в том же направлении, что и в предыдущем покрытии. Для фиксации новых половиц используют саморезы с антикоррозионным покрытием.

Саморезы крепят с промежутком 25-30 сантиметров один от другого. С целью недопущения раскола материала со стороны нахождения шипа, нужно сделать отверстия.

Изучив все способы укладки массивной доски, проанализировав их плюсы и минусы, можно выбрать тот вариант, который станет оптимальным решением в данном конкретном случае.

Технология укладки массивной доски на клей

Прежде, чем приступать к монтажу массивной доски на клей, необходимо обеспечить соответствующие условия, то есть создать правильный микроклимат в помещении и соблюсти определенные рекомендации:

Температура в помещении должна быть не меньше + 18 градусов С.
Влажность в пределах 40-60%
Массивная доска в комнате, где она будет застелена должна пролежать 3-е суток.
Укладывать массив следует вдоль падающего света. В том случае, если основанием служат доски и они уложены вдоль, крепить массивные доски тогда необходимо поперек в независимости от расположения окна.
Для укладки на фанеру подойдет однокомпонентный клей, если вы хотите уложить на бетонную стяжку (если вы уверены в ее высоком качестве), то для этой цели применяется высоко качественный 2-х компонентный клей.
Перед монтажом основание очищается от пыли и другого загрязнения.

Монтаж массивной доски на клей

Укладка массивной доски осуществляется с левой стороны, вдоль стен оставляется зазор в 5 мм с каждой стороны, это запас на линейные расширения в случае чрезмерного набора влажности.

Первая доска укладывается в угол пазовой стороной к стенам и крепится к основанию на клей. Далее дополнительно крепится саморезами или пневмошпильками через лицевую часть с краю доски ближе к стене так, чтобы в дальнейшем их можно было скрыть плинтусом. С противоположной стороны доски саморез загоняется под углом через шип, захватывая основную плоскость доски через каждые 20-25 см. При этом он незначительно утапливается в массив. как на фото с права.
В дальнейшем монтаж паркетными саморезами осуществляется под углом только со стороны шипа

Делать это необходимо осторожно, чтобы его не отколоть.
При укладке второго и последующих рядов следует следить за тем, чтобы расстояние между торцами досок соседних рядов было не менее 30 см.

Укладка массивной доски на клей должна осуществляться опытными специалистами. Пренебрегать рекомендациями производителя не стоит, поскольку это может привести к отслоению отдельных досок, деформации паркетного поля и повреждению декоративной части.

Укладка массивной доски

Как произвести укладку паркета на фанеру — пошаговая схема

Шаг 1: Разметка на местности

Гладко будет на бумаге, но фанеру укладывать разумнее прямо на пол в виде готовых квадратных листов – первоначально без крепежа. Размер квадратов должен быть таким, чтобы на линии их стыков не приходились межпаркетные швы. Например, если плитки имеют размер 15х15 см, фанерные листы следует нарезать со стороной в 70 см. Размеры более 80 см использовать не рекомендуется в связи с возможной «парусностью» листов при крепеже. Расположение фанерных квадратов на полу должно имитировать кирпичную кладку. Смещение может составлять как половину листа, так и всего 20-30 % от его размера. Главное – добиться исключения сходимости швов от продольных и поперечных листов в одной точке. По периметру комнаты отрезные листы монтируются в последнюю очередь.

Шаг 2: Лобзиком легко осилим и ножовкой ловко пилим

Стандартные фанерные листы имеют размер 125х125 и 125х250 см. Естественно, хочется раскроить их с минимальными отходами и максимальной точностью. Для этого лучше всего использовать электрический лобзик и широкий рабочий верстак – нарезка фанеры толщиной 12 мм на квадраты 60 на 60 либо 75 на 75 см займет не более получаса. Распиловка обыкновенными ножовками и пилами потребует больших усилий и вряд ли выполнима в одиночку. Широкие листы придется придерживать, чтобы ножовочное полотно не зажималось – для этого необходимо привлечь помощника либо специальные приспособления (распорки, клинья, фиксаторы и т.п.). В зависимости от размера комнаты (комнат) один или несколько целых листов резервируются для установки отрезных фанерных вставок по периметру.

Шаг 3: И снова подготовка

Выровненную и высушенную цементно-бетонную основу следует еще раз осмотреть – после предварительной раскладки фанеры на ней могли образоваться трещинки, отслоение раствора, выбоины и т.д. Их следует устранить быстросохнущим герметиком. Всю поверхность необходимо очистить от мусора и пыли. Лучше всего чистовую предукладочную обработку выполнить пылесосом, это будет быстро и эффективно

Обыкновенный веник тоже подойдет – но размахивать им придется осторожно (пыль-то недопустима!). Ни в коем случае нельзя смачивать веник при уборке, монтаж фанерных листов следует выполнять на сухой поверхности

Завершающим подготовительным этапом является праймирование. По сути, это аналог грунтовки потолков, только выполняется на полу. Клей для фанеры – он часто идентичен клеевому составу для паркета – разводится в несколько раз и широкой кистью промазывается вся поверхность. Благодаря праймированию с пола еще раз удаляется пыль и мелкий мусор, а также в цементную основу проникает клеевая масса для надежности монтажа фанерных листов.

Шаг 4: Крепление фанеры к полам

Предварительно раскроенные листы монтируются на клеевую мастику. Удобно наносить клей на пол, а не на изнанку фанеры, используя для этого зубчатый шпатель. Крепеж дополняется саморезными шурупами, вкручиваемыми с шагом 15-20 см. Для фанерных квадратов со стороной 60-75 см достаточно 4 шурупов вдоль каждой стороны и 4-5 в центральной области

Очень важно добиться полного «утопления» головок шурупов, даже минимальный выступ помешает монтажу самого паркета. Да и последующей шлифовке металлическая зазубрина явно не поспособствует

Поэтому необходимо не только высверлить фанерный лист под саморез, но и выполнить точную зенковку отверстия сверлом большего размера. Каждый вкрученный шуруп проверяют на достаточное заглубление (не менее 2 мм от основы).

Укладка фанеры под паркет по углам комнаты выполняется с нарезкой листов по месту, между стеной и полом оставляется зазор в 10-15 мм. Для обработки используют шлифмашинку и наждачную бумагу зернистостью 1-2 мм

Особое внимание при шлифовке уделяют стыкам листов. После очистки от результатов шлифования можно приступать к монтажу паркета по новому основанию – сухому, прочному и надежному

Подготовительные работы: инструменты и строительные материалы

Перед тем как будет произведена укладка фанеры под паркет, необходимо предварительно подготовить основание:

Выполняется очистка рабочей поверхности от пыли и грязи.
Устраняются недостатки и дефекты — заделываются трещины и сколы.
Убираются большие перепады, черновой пол доводится до одного уровня (перепад не должен превышать 3 мм).

Чтобы фанера под паркет была уложена правильно, потребуется запастись следующими строительными материалами:

Клеевыми составами вододисперсным или акриловым, с помощью которых фанерная подложка будет крепиться к основе.
Пленкой ПВХ (для теплиц), выступающей в качестве гидроизоляционной прослойки.
Теплоизоляцией, если присутствует необходимость утеплять пол.

Потребуется также специализированный инструмент, который используется на разных этапах работы:

Электрошлифовальная машинка средней мощности для шлифования поверхности фанерной подложки.
Дрель и насадка для приготовления бетонных и клеевых смесей.
Шуруповерт для вкручивания саморезов.
Перфоратор.
Электролобзик для раскроя фанерных листов.
Строительный или бытовой пылесос.
Строительный уровень.
Рулетка до 10 м, линейка и угольник.
Клинья монтажные.
Скребок, с помощью которого удаляются загрязнения.
Молоток и шпатель, в том числе зубчатый.
Валик или кисти разного диаметра.

Способы укладки инженерной доски

Укладка инженерного покрытия производится на бетонную стяжку или основание из фанеры или ОСП. Пошаговая инструкция по выполнению укладки на разные виды основания поможет вам выполнить работу самостоятельно.

При укладке на стяжку важно проверить ее качество:

Влажность бетона не должна превышать 3 процента. Это проверяется влагомером или куском пленки, приклеенной скотчем к основанию (через сутки под пленкой не должна собираться влага).
Допустимый перепад высот на каждые 2 метра – не больше 2 мм. Иначе половицы будут скрипеть.
Между наиболее удаленными точками помещения отклонения от горизонтальности пола не могут превышать 0,2 %.
Полиуретановую грунтовку наносят в несколько слоев.

Важно! После покупки доски должны «акклиматизироваться» в помещении, где будут укладываться, в течение недели. Укладку разрешено проводить при температуре не выше 25°С и влажности не более 60 %

Монтаж инженерной доски на бетонную стяжку

Такой метод используется реже, но он позволяет существенно сэкономить на материалах. Укладка инженерной доски на стяжку производится в такой последовательности:

Выровненная и очищенная от мусора стяжка из бетона покрывается слоем грунтовочного состава, которому дают полностью просохнуть.
Предварительно на стяжку наносится полиуретановый клей. Для его нанесения используют широкий шпатель.
Доски укладываются с зазором от стен в 15 мм. Способ раскладки выбирают такой, чтобы получалось меньше отходов. Более подробно об укладке доски мы расскажем в следующем способе.

Укладка инженерной доски на фанеру

Этот способ монтажа является самым распространенным среди новичков и профессионалов. Укладка инженерной доски на фанеру производится в такой последовательности:

Стяжку из бетона выравнивают и грунтуют.
ОСП или фанеру укладывают на основание со смещением шва в соседних рядах. Покупайте листы толщиной не меньше 12 мм и площадью 50 см² (так вы избежите внутреннего напряжения материала). Для фиксации фанеры используют клеевой состав или дюбели с саморезами. Обычно применяют однокомпонентный паркетный клей или составы на базе искусственных смол. Клей наносят на основание на ширину одного ряда фанеры. При фиксации дюбелями используют по 9 штук на квадратный метр.

После высыхания клеевого состава фанерное основание шлифуют и подготавливают к укладке финишного покрытия. Для шлифовки используют дрель с абразивным покрытием или шлифмашинку. Также для этих целей подойдет крупнозернистая наждачная бумага.
После этого очистите поверхность пылесосом. Если образовались жирные пятна, удалите их растворителем.
Выбирайте такое направление укладки досок, чтобы оставалось меньше обрезков. Для приклеивания элементов рекомендуется использовать полиуретановый клей. Работу ведут от стены, которая расположена дальше всего от дверного проема.
Сначала вдоль стен устанавливают компенсационные бруски на ширину до полутора сантиметров. Первый ряд вплотную прижимают к брускам.
После этого доски обводят на полу карандашом, маркируют последовательность и снимают. На намеченный участок наносят клей при помощи ровного шпателя. Для выравнивания слоя клея используют зубчатый шпатель.
Первую половицу укладывают на раствор и плотно прижимают к дистанционным брускам у стен.
Следующую доску укладывают вдоль стены рядом с предыдущим элементом и смещают к нему торцом до получения характерного звука защелкивающегося замка. При необходимости половицу подбивают резиновой киянкой.
Такую последовательность действий повторяют для всех досок в ряду. На шипы клей не наносится, они фиксируются в сухую. После монтажа нескольких рядов половицы придавливают грузом для лучшего приклеивания. Работу лучше выполнить за один день, так вы избежите небольших перепадов по высоте из-за неравномерного застывания клея.
Доски последнего ряда распиливаются вдоль до необходимой ширины, но с формированием 15-ти миллиметрового зазора от стен. В случае стыковки с другим напольным покрытием устанавливаются пробковые компенсаторы.

Подробно разобраться, как монтировать инженерную доску, поможет укладка из видео урока:

Эксплуатация покрытий из массивной доски

Как укладывать массивную доску мы в общем виде разобрались. В заключение пара слов об уходе за покрытием из этого материала.

Доска с масляным, либо масляно-восковым покрытием требует регулярного (по мере загрязнения, но не реже чем раз в три месяца) натирания специальными мастиками, но зато такая поверхность не подвержена микроповреждениям (точнее, они просто исчезают после каждой полировки). Сильные повреждения устраняются шлифовкой с последующей обработкой мастикой.

Массивная доска

Лаковое покрытие требует гораздо меньшего ухода, однако накапливающиеся с течением времени царапины и сколы, приводят к необходимости шлифовки и повторного покрытия лаком приблизительно каждые 7-10 лет.

Текущую уборку помещения производят с помощью пылесоса (ни в коем случае не моющего!). При необходимости влажной уборки ее производят хорошо отжатой тряпкой, с последующей протиркой насухо. Полы берегут от влаги, при случайном попадании воды, ее нужно как можно быстрее собрать, а полы вытереть.

Массивная доска является одним из самых долговечных типов покрытия и при должном уходе послужит не одному поколению хозяев дома.

В каких случаях паркету необходимо фанерное основание?

Большинство напольных покрытий – не только паркетную доску, но и ламинат, и кафельные плитки, и даже линолеум – необходимо укладывать на предварительно подготовленный и выровненный пол. Исключением можно считать обустройство классических половиц, использование направляющих позволяет компенсировать неровности основы в широких пределах.

Для паркета критическим значением перепада уровня принято считать 2-3 см на погонный метр пола. Если точно измеренный уклон составляет большую величину, необходимо выполнить свежую стяжку полов. Одновременно с цементным этапом работ можно выполнить утепление полов, но гораздо важнее качественная гидроизоляция основы.

Для качественной укладки и хорошего результата рекомендуется использовать паркетную доску Barlinek.

Укладка паркета на фанеру вызвана не только необходимостью получить идеально ровную поверхность с идентичными и прочными стыками. Именно фанера обеспечивает оптимальную сухость паркетной «подложке», что является непременным условием долговечности финишного покрытия. Без фанерного основания паркетные плиты допустимо монтировать на наливные полы самовыравнивающегося типа – и то лишь при условии их низкой влажности.

Оценить влажность цементного пола в домашних условиях можно без сложных приборов. Правда, «расплатой» будет длительный характер измерений. Достаточно уложить на стяжку несколько кусков плотного прозрачного целлофана размером 1х1 метр и прижать их по периметру брусками или планками. Необходимо обеспечить отсутствие вентиляции из-под целлофана, иначе импровизированное измерение будет неточным.

Если через трое суток центральная часть прозрачного целлофана у всех закрепленных кусков не запотела изнутри – влажность полов имеет минимальное значение, допустимо настилать паркетные плитки прямо на цемент. Если хотя бы один из «испытуемых» квадратов покрылся каплями влаги, если под ним имеются следы тумана или хотя бы намек на росу – без установки фанерного основания не обойтись.

Особенности работы с паркетом

Приобретая такого рода покрытие, отдать предпочтение стоит материалу с высоким качеством, хорошими характеристикам, не смотря, на то, что материал будет дороже, в процессе эксплуатации он окупает свою стоимость на 100%.
Весь технологический процесс покрытия таких оснований пройдёт в несколько этапов.
Прежде чем приступить к процессу по укладке, есть необходимость определиться с типом покрытия.
Любые виды укладки подразумевают разного рода подготовительные работы. И требуют навыков с такими элементами декора как розетки и бордюры.
Немаловажным фактором является тепловой режим при кладке, не менее 18 ° C.
Следует знать, что в сухих помещениях желательно использовать увлажнители воздуха, во избежание усыхания доски.

Способы проведения работ

Монтаж в доме может выполняться двумя способами:

укладка на старое деревянное покрытие (подойдет при небольшом перепаде высот);
монтаж по лагам (при перепадах 1 см и более).

Выравнивание старого пола

Монтаж фанеры на деревянное покрытие

В этом случае крепление фанеры может выполняться тремя способами:

Стоит отметить, что последний вариант обеспечивает наиболее надежное закрепление листов, чем укладка на клей. Клеевые составы могут быть на водной основе, двух компонентные, также применяют монтажный клей или бустилат.

Монтаж на клей производят в приведенном далее порядке. После выполнения подготовительных работ полы проверяют уровнем. Если перепад по вертикали составляет менее 1 см, то можно пользоваться описанным далее методом. Для компенсации неровностей своими руками применяется подложка под фанеру, стыки которой проклеиваются скотчем.

Варианты раскладки листов фанеры

Далее необходима раскладка листов, которая позволит наиболее рационально распилить исходный материал. Фанеру предварительно раскладывают с учетом швов на расширение материала под нагрузкой и при колебаниях температуры (демпферные швы составляют 3-4 мм). Между стеной и черновым полом оставляют 8-10 мм.

Разложив листы, элементы распиливают электрическим лобзиком до нужных размеров. Если требуется выполнить монтаж для большого помещения, применяют квадраты со стороной 50-60 см. Все части покрытия необходимо пронумеровать в том порядке, в котором они должны быть уложены позже.

При закреплении на саморезы в листах высверливают отверстия, которые после зенкуются с применением сверла большего размера. При укладке на клей тоже будет разумно сделать дополнительное крепление. Отверстия располагают на расстоянии 2 см от края детали. Шаг между крепежными элементами принимают равным 15-20 см.

Производство работ начинают с таких элементов как ниши, выступы, приподнятые подиумы.

Необходимо при креплении на клей и другими способами располагать элементы чернового пола с перевязкой. Это похоже на кирпичную кладку, то есть каждый последующий ряд монтируется со смещением относительно предыдущего. Проще всего смещать на половину листа. Минимальное смещение — 10 см.

Клей наносят ровным слоем толщиной 2-3 мм на основание. После укладки листов их придавливают валиком. Чтобы при монтаже на клей обеспечить большую надежность и предотвратить смещения, используют саморезы.

Порядок работ по укладке листов фанеры

После закрепления листы шлифуют специальной машинкой с грубой наждачной насадкой. Ровность чернового покрытия проверяется правилом (рейкой длиной не менее 2 метров). Его прикладывают к поверхности и проверяют плотность прилегания. Промежутки между инструментом и поверхностью при укладке на клей должны составлять не более 2 мм.

Укладка по лагам

Укладка фанеры по лагам

Этот способ более трудоемкий, но позволяет устранить значительные дефекты основания

При очистке и проверке старого покрытия особое внимание уделяется швам между половицами. При необходимости их проливают клеевым составом, чтобы предотвратить проблемы (скрип)

Раскройку листов для пола по лагам выполняют так же, как и в предыдущем случае. В первую очередь потребуется закрепить лаги — деревянные доски сечением 40 на 15 мм. Элементы укладывают на старое покрытие в одном направлении. Шаг подбирают исходя из размеров листов фанеры. Нужно сделать так, чтобы шов между элементами приходился на деревянную рейку.

Инструкция по монтажу листов фанеры на лаги

При монтаже пола на лагах доски закрепляют на деревянном полу саморезами. Крепление листов к направляющим производится тем же способом. По лагам (между ними) укладывают звукоизоляционный материал. Чаще всего для этого используют утеплитель. Если нужно проложить коммуникации, то их размещают в слое теплоизоляции.

Надежнее всего присоединить листы к направляющим на саморезы, но можно использовать и жидкие гвозди. Отверстия для крепежных элементов предварительно просверливают также, как и при укладке без лаг (соблюдая те же требования). Далее производят обработку поверхности описанным выше способом (шлифовкой).

При грамотной укладке можно не беспокоиться о долговечности финишного покрытия и скрипе полов. Не имеет особого значения, какой способ выбран: по лагам или без них

Важно выполнить работу в соответствии с технологией

Укладка фанеры

Листы фанеры мало разрезать на более мелкие квадраты, при укладке нужно соблюдать ещё несколько тонкостей, чтобы паркетное покрытие служило долго.

Технология укладки фанры:

Фанера – это натуральный материал, поэтому её листы также как и паркет подвержены деформации из-за перепадов влажности, поэтому при укладке между листами оставляют 3-5 миллиметров для компенсации расширения и сжатия.
Листы фанеры укладывают по схеме кирпичной кладки со смещением швов, при этом шов размещают под углом к длинной стороне паркета.
Перед тем, как приклеить фанеру к основанию, его необходимо обработать грунтовкой.
Листы фанеры сначала приклеивают к основанию, а затем прикручивают дюбель-гвоздями или саморезами, которые крепко и плотно прижимают листы к основанию на период высыхания клея. При этом расход метизов составляет от 12 до 18 штук на квадратный метр.
Следующий этап – это шлифовка фанеры, которая позволяет удалить нежелательные перепады в высоте между листами. Это происходит, как правило, не из-за нарушения технологии укладки, а потому что заводы производители выпускают листы фанеры с перепадами в толщине до 3 миллиметров. Но и при монтаже могли возникнуть перепады, из-за того, что под один лист фанеры было нанесено больше клея, а на другой меньше.

Чем приклеить

Сейчас на рынке огромный выбор клеящих составов. Самый недорогой – дисперсионный клей, затвердевает он достаточно быстро, но его лучше не использовать для экзотических пород древесины, но зато он идеален дубового массива.

Клеящие составы на основе растворителей хороши при укладки паркета самостоятельно. Так же именно на этот клей рекомендуется укладка художественного паркета. Время схватывания достаточно длительное, поэтому все недочеты укладки можно исправлять в течение получаса.

Клей нового поколения — двухкомпонентный полиуретановый состав и реактивного схватывания однокомпонентный клей. Очень прочные и надежные клеящие вещества, хороши для дорого паркета, особенно для экзотики

Использовать клей следует с предосторожностями, строго по инструкции. Очень ускоряет процесс монтажа полов, шлифовку можно проводить уже через сутки. Одно время активно наклейка паркета велась на клей ПВА, но со временем стало очевидно, что этот состав не годится, он не выдерживает постоянной работы дерева на сжатие и расширение

Одно время активно наклейка паркета велась на клей ПВА, но со временем стало очевидно, что этот состав не годится, он не выдерживает постоянной работы дерева на сжатие и расширение.

Зачем нужна подложка?

После полной проверки и подготовки чернового пола пора переходить к следующему этапу подготовки. Укладка доски на бетонный пол выполняется, после того как закреплена подложка. Этот момент обязателен, так как подложка защищает стройматериал.

Она сглаживает небольшие дефекты чернового пола;
Убирает отклонения по высоте и недочеты выравнивания пола;
Материал служит гидроизоляцией и защищает нижнюю часть доски от намокания, предотвращая образование плесени и грибка;
Образует прослойку, не пропускающую холод, и тем самым делает пол еще теплее;
Становится дополнительным амортизирующим слоем, который защищает замки досок от излома и выхода из строя;
Удерживает напольное покрытие от сдвигов в случае резких температурных перепадов в помещении;
Не дает возможности гипсовой или цементной пыли, образующейся со временем от стяжки, попадать в щели между панелями и затем просачиваться в помещение;
в многоквартирных домах использование подложки увеличивает уровень шумоизоляции в помещении.

Пробковая подложка под паркетную доску

Технология производства

Половицы изготавливаются из сплошного деревянного бруса с замками или без. Используют деревья, растущие в нашей стране, например, дуб, бук, ясень, лиственницу, клён, и др., а также экзотические породы.

Массивные половицы из бука

В зависимости от способа изготовления различают следующие виды массивных половых досок:

радиал;
селект;
натур;
рустик.

Массивная половица радиал производится радиальным распилом. Она однородна по структуре, имеет наименьшее расстояние между годовыми кольцами.

Массивная половая доска селект получается при тангенциальном распиле. Рисунок имеет волнообразный вид. Сучки на рисунке также хорошо видны.

Массивная половица селект

Массивная половая доска натур имеет вид плохо обработанного материала. Производят любым способом распила. Допускается наличие небольших сучков, не нарушающих целостность материала. Половицы неоднородно окрашены, с тоновыми перепадами.

Массивная половая доска рустик допускает наличие трещин и сучков, неоднородность цвета. Не допускаются дефекты, которые нельзя исправить шлифовкой или шпаклёвкой. Полы, оформленные рустиком, смотрятся естественно, но срок службы о настила – наименьший среди других видов.

Способы обработки материала

После распила необходимо доску обработать. Для этого используются следующие виды работ:

Шлифовка. Предназначена для создания гладкой поверхности.
Состаривание древесины. Выполняется выскабливанием верхнего слоя. Благодаря этому, структура дерева просматривается намного чётче. Далее половицу обрабатывают лаком или специальным маслом.
Тонирование. Применяется для придания доске других цветовых оттенков. При использовании специальных колеров создают массивные доски с цветом экзотической древесины.
Для добавления эффекта металлика половицы покрывают бронзовыми или другими колерами. Такие плашки используют в интерьерах, выполненных в стиле хай-тек.
Браширование используется для выделения текстуры верхнего слоя дерева, что позволяет чётко выражать структуру и рельеф дерева.

Основу массивной доски составляет средний слой, выполненный из плиты HDF, предназначенный для несения основной механической нагрузки. Сверху к нему прикрепляется 3-4 мм плита ценной древесины, а снизу – плита дерева хвойной породы. Такой материал дешевле цельной доски.

Укладка паркета

После того как укладка фанеры под паркетную доску закончена, можно переходить к монтажу самого паркета. Укладка настила может происходить в двух вариантах:

клеевая;
плавающая.

Первая технология укладки паркетной доски на фанеру подразумевает использование специального клеящего состава, который скрепляет отдельные планки паркета между собой. Плавающая укладка происходит по принципу настила ламината с замковыми соединениями.

Плавающая укладка

Существует несколько методов укладки паркета. Мы рассмотрим укладку паркетной доски палубным методом. При использовании плавающего варианта, необходимо позаботиться о том, чтобы паркет имел замки Lock или 5G. Начинать лучше всего дальнего левого угла. Если помещение требуется расширить, тогда укладка производится поперек, но тоже с левого угла. У всех планок есть специальные пазы, в которые заходит замок. Но первому ряду они не требуются, поэтому их нужно срезать. Необходимо замерять расстояние. Если в конце получается больше половины планки, тогда есть смысл подрезать первую, чтобы они легли равномерно. От стены следует сделать зазор в 5 мм. Для этого понадобятся специальные клинья, которые не дадут паркетной доске сместиться. Перечисленные выше замки могут стыковаться как вдоль, так и поперек. Если используется замок Click, тогда потребуется собрать целую полосу и уже после состыковать ее по длинному краю.

Обратите внимание! Ряды необходимо укладывать со смещение швов. Это даст возможность избежать вспучивания настила, а также его продавливания в определенных точках

Последнему ряду паркетной доски может потребоваться подрезка. Для этого производятся замеры того, насколько необходимо это сделать. Производится сборка последнего ряда по всей длине. После этого он вставляется в зазор между общим настилом и стеной. При этом не стоит забывать о термошве в 5 мм. Для лучшей фиксации последний ряд необходимо прижать специальной металлической пластиной. Если по ходу укладки встречается труба, то в планке необходимо сделать выреза или разрезать ее полностью, чтобы обогнуть препятствие. Меньшую часть обязательно необходимо посадить на клей, чтобы она со временем не вылетела.

Обратите внимание! При плавающей укладке паркетной доски обязательно использование подложки из полиэтилена или пробки

Клеевая

Клеевая укладка паркетной доски более надежна, но требует особого внимания и осторожности. Это связано с тем, что после приклеивания паркетной доски не будет возможность исправить недочеты в ее положении

Принцип укладки паркетной доски остается таким же, как и в предыдущем случае, но есть свои нюансы. Делается выкладка первого ряда паркетной доски с таким рисунком, какой запланирован. После этого клей наносится на фанеру и распределяется зубчатым шпателем. Его необходимо нанести столько, сколько необходимо для одной паркетной доски. Элемент укладывается на свое место в угол с соблюдением всех зазоров. Клей наносится под вторую планку паркетной доски, и она подбивается в торец первой. Таким образом собирается первый ряд. Стоит помнить, что клей имеет определенное время высыхания, поэтому медлить нельзя.

После того как первый ряд паркетной доски собран, его необходимо закрепить к полу. Это можно сделать с помощью гвоздей или саморезов, которые вгоняются в нижнюю часть замка под углом в 45 градусов. Вместо гвоздей для паркетного настила, можно применять груз, который зафиксирует планки на своем месте до момента схватывания. Последний ряд паркетной доски собирается таким же образом, как и в предыдущем случае. Видео об укладке паркетной доски на клей приведено ниже.

Требования к черновой поверхности

Укладка массива производится на максимально ровную поверхность. Допустимый перепад высоты основания — не более двух миллиметров на расстояние два метра. Неровности черновой поверхности чреваты последствиями для качества массивного покрытия. Зачастую через несколько лет доска начинает скрипеть из-за смещения. В этом случае причиной деформации является неровная черновая поверхность, а вовсе не низкое качество половиц. Основанием под массив может служить черновой пол, выложенный из деревянных досок. Другие варианты — создание настила из фанеры или бетонной стяжки, конструкция из лаг.

Краткая характеристика

Массив представляет собой длинные планки из цельной древесины ценных пород: дуба, бука, лиственницы, вишни, ореха. Крупные производители используют особо твердые и экзотические виды – тик, бамбук, ятоба, зебрано, мербау и др. Размеры вариативны:

Толщина массивной доски (зависит от сферы применения) – 9-26 мм;
Ширина изделия – от 100 до 220 мм;
Длина – от 300 до 1500 мм.

По периметру планок имеется пазогребневый замок («шип-паз»), который позволяет собирать массив в единое, монолитное покрытие. По изнанке прорезаются специальные «канавки», компенсирующие внутренние напряжения и предотвращающие деформацию.

Поверхность может быть чистой или обработанной в заводских условиях маслом, лаком или масло-воском. В первом случае после укладки потребуется небольшая дошлифовка и защитное покрытие (лучше на основе жиросодержащих смесей, так как лаковая пленка может потрескаться из-за перепадов температур и влажности). По периметру в некоторых коллекциях вырезается фаска, причем ее глубина для незащищенных ЛКМ планок должна быть не менее 2 мм.

Если раньше от породы древесины зависел оттенок напольного покрытия, сегодня это не столь важно. Современные лакокрасочные материалы позволяют получить более 5000 оттенков, от снежно-белого до глубоко-черного

Поэтому при выборе лучше обращать внимание на твердость массивной доски, ее устойчивость к атмосферным перепадам и т.п

При сортировке массивной доски для пола выделяют несколько категорий:

Радиал и Селект – поверхность отличается однородностью и однотонностью. Имеется небольшое количество живых (под цвет дерева или немного темнее) сучков без трещин и вмятин, заболони. Отсутствуют различные дефекты. В соответствии с ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8486-86 и некоторыми другими этот вид изделий относится к 1 сорту.
Натур или Классик – древесина имеет характерный рисунок с переходами от одного оттенка к другому, попадаются сучки, небольшие смоляные кармашки и заболонь. Поверхность получается довольно живописной, что очень ценится многими дизайнерами.
Рустик или Маркант, либо Антик – это именно тот вид напольной массивной доски, который идеально подходит для создания стиля кантри, лофт и даже этник. Характеризуется пестротой, большим количеством сучков (включая черные и потрескавшиеся), заболони, трещин, инородными включениями и т.п. Великолепная природная текстура древесины практически не скрывается, что придает готовому полу уникальный, харизматичный вид.

Название у каждого производителя может меняться, но суть одна – 1, 2 или 3 сорт, а соответственно и наличие или отсутствие различных дефектов. Разумеется, от этого параметра зависит и цена. Массив Селект – это покрытия класса «премиум», поэтому обойдутся в несколько раз дороже, чем продукция из серии Рустик.

Уход за настилом из массивной половой доски

Чтобы пол, выполненный из массивной доски, прослужил долго, необходимо за ним правильно ухаживать.

Чтобы массив не деформировался, в помещении нужно поддерживать влажность на уровне 50-60%. Лучший температурный режим для массивной половой доски – 18-20°С. В помещении не допускаются резкие колебания температуры.
Сверху дощатый массив обработан защитным слоем. Периодически его обновляют.
Чтобы ножки мебели не поцарапали массив, необходимо подкладывать под них мягкие материалы.

Разрешена влажная уборка дощатого настила. Нельзя использовать абразивные порошки для очистки поверхности массива досок.

Подкладки под ножки стола